Мелкозаглубленный ленточный фундамент (далее МЗЛФ) — это один из видов ленточных фундаментов, который характеризуется небольшим заглублением, значительно меньшим глубины промерзания грунта, и относительно не большим расходом бетонной смеси. В данной статье рассмотрены основные преимущества и недостатки МЗЛФ, наиболее частые ошибки при их сооружении, упрощённая методика расчёта подходящая частным застройщикам (не профессионалам), рекомендации по устройству фундамента своими руками.
Основными достоинствами МЗЛФ являются:
— экономичность — расход бетона значительно ниже, чем при строительстве обычного ленточного фундамента. Именно этот фактор чаще всего определяет выбор данной технологии при малоэтажном строительстве;
— сниженные трудозатраты — меньший объём земляных работ, меньший объём приготавливаемого бетона (особенно это важно, когда нет возможности произвести заливку готовой смеси с миксера);
— меньшие касательные силы морозного пучения, обусловленные уменьшенной площадью боковой поверхности фундамента.
Однако при строительстве МЗЛФ необходимо строго соблюдать технологию, легкомысленное отношение к процессу может привести к появлению трещин, и тогда все вышеперечисленные достоинства, как говорится, вылетят в трубу.
Самые распространённые ошибки, совершаемые при устройстве МЗЛФ:
1) выбор основных рабочих размеров фундамента вообще без какого-либо (даже самого упрощённого) расчёта;
2) заливка фундамента непосредственно в землю без выполнения обсыпки непучинистым материалом (песком). По рис. 1 (справа) можно сказать, что в зимнее время года грунт будет примерзать к бетону и, поднимаясь, тащить ленту кверху, т.е. на фундамент будут действовать касательные силы морозного пучения. Особенно это опасно, если МЗЛФ не утеплён и не обустроена качественная отмостка;
3) неправильное армирование фундамента — выбор диаметра арматуры и числа стержней на своё усмотрение;
4) Оставление МЗЛФ не нагруженным на зиму — рекомендуется весь цикл работ (сооружение фундамента, возведение стен, и обустройство отмостки) выполнять за один строительный сезон до наступления сильных морозов.
Расчёт мелкозаглубленного ленточного фундамента.
Расчёт МЗЛФ, как и любого другого фундамента, основывается, во-первых, на значении нагрузки от веса самого дома и, во-вторых, на расчётном сопротивлении грунта. Т.е. грунт должен выдерживать вес дома, передаваемый на него через фундамент. Обратите внимание, что именно грунт держит на себе массу дома, а не фундамент, как некоторые полагают.
Если рассчитать вес дома при желании обычный частный застройщик ещё сможет (например, при помощи нашего онлайн-калькулятора расположенного ), то определить расчётное сопротивление грунта на своём участке самостоятельно не представляется возможным. Данная характеристика рассчитывается профильными организациями в специализированных лабораториях после проведения геолого-геодезических изысканий. Всем известно, что процедура эта не бесплатная. В основном прибегают к ней архитекторы, делающие проект дома, они же потом на основании полученных данных рассчитывают фундамент.
В связи с этим приводить в рамках данной статьи формулы для расчёта размеров МЗЛФ смысла нет. Мы рассмотрим случай, когда застройщик ведёт строительство своими силами, когда он не проводит геолого-геодезические изыскания и не может точно знать расчётное сопротивление грунта на своём участке. В такой ситуации размеры и конструкцию МЗЛФ можно выбрать по приведённым ниже таблицам.
Характеристики фундамента определяются в зависимости от материала стен и перекрытий дома и его этажности, а также от степени пучинистости грунта. Как можно определить последнюю описано
I. МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах.
Таблица 1: Отапливаемые здания со стенами из облегчённой кирпичной кладки или из газобетона (пенобетона) и с железобетонными перекрытиями.
Примечания:
— цифра в скобках указывает материал подушки: 1 — песок средней крупности, 2 — песок крупный, 3 — смесь песка (40%) с щебнем (60%);
— данную таблицу можно использовать и для домов с деревянными перекрытиями, запас прочности будет ещё больше;
— варианты конструкций фундаментов и варианты армирования смотрите ниже.
Таблица 2: Отапливаемые здания со стенами из утеплённых деревянных панелей (каркасные дома), брёвен и бруса с деревянными перекрытиями.
Примечания:
— цифры в скобках обозначают тоже, что и в таблице 1;
— над чертой значения для стен из утеплённых деревянных панелей, под чертой — для бревенчатых и брусовых стен.
Таблица 3: Незаглубленные фундаменты неотапливаемых бревенчатых и брусовых построек с деревянными перекрытиями.
Примечания:
— над чертой значения для бревенчатых стен, под чертой — для стен из бруса.
Варианты конструкции МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах обозначенные в таблицах буквами показаны на рисунках ниже:
1 — монолитный железобетонный фундамент; 2 — песчаная засыпка пазух; 3 — песчаная (песчано-щебёночная) подушка; 4 — арматурный каркас; 5 — отмостка; 6 7 — гидроизоляция; 8 — цоколь; 9 — поверхность грунта; 10 — песчаная подсыпка; 11 — дёрн.
Вариант а. — верхняя плоскость фундамента совпадает с поверхностью земли, цоколь выложен из кирпича.
Вариант б. — фундамент выступает над поверхностью на 20-30 см., образуя низкий цоколь или являясь частью цоколя.
Вариант в. — фундамент возвышается над грунтом на 50-70 см., при этом он же является и цоколем.
Вариант г. — незаглубленный фундамент-цоколь; в таблице 3 видно, что такие фундаменты используются для неотапливаемых деревянных построек.
Вариант д. — применяется вместо вариантов б. или в. , когда ширина подошвы фундамента значительно превышает толщину стены (более чем на 15-20 см).
Вариант е. — мелкозаглубленный ленточный фундамент на песчаной подсыпке используется довольно редко на слабых (заторфованных, заиленных) грунтах при высоком уровне грунтовых вод для деревянных построек. В зависимости от размеров постройки подсыпка делается либо под каждой лентой, либо под всем фундаментом сразу.
Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента.
Армирование МЗЛФ производится сетками из рабочей арматуры и вспомогательной арматурной проволоки. Рабочая арматура располагается в нижней и в верхней части фундамента, при этом она должна быть погружена в толщу бетона примерно на 5 см. Нижняя сетка работает на прогиб фундаментной ленты вниз, а верхняя — на выгиб ленты вверх. Располагать рабочую арматуру посередине ленты (как иногда можно увидеть в интернете) нет никакого смысла.
Таблица 4: Варианты армирования фундаментов.
Схемы армирования МЗФЛ показаны на следующем рисунке:
а. — сетка с двумя стержнями рабочей арматуры; б. — сетка с тремя стержнями рабочей арматуры; в. — Т-образный стык; г. — Г-образный угловой стык; д. — дополнительное армирование МЗЛФ с большой шириной подошвы, когда подошва шире цоколя более чем на 60 см (дополнительная сетка располагается только в нижней части.
1 — рабочая арматура (А-III); 2 — вспомогательная арматурная проволока ∅ 4-5 мм (Вр-I); 3 — стержни вертикальной арматуры ∅ 10 мм (А-III), соединяющие верхнюю и нижнюю сетки; 4 — арматура для усиления угла ∅ 10 мм (А-III); 5 — соединение проволочными скрутками (длина скрутки не менее 30-ти диаметров рабочей арматуры); 6 — дополнительная рабочая арматура ∅ 10 мм (А-III).
II. МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах.
Мелкозаглубленные ленточные фундаменты на непучинистых и слабопучинистых грунтах не обязательно делать только из монолитного бетона. Можно использовать и другие местные материалы, например, бутовый камень, красный керамический кирпич. МЗЛФ закладывается на 0,3-0,4 метра без песчаной подушки. Причём для деревянных зданий и одноэтажных кирпичных (или газобетонных) фундаменты можно даже не армировать.
Для 2-х и 3-х этажных домов со стенами из каменных материалов МЗЛФ армируется. Фундаменты из бетона усиливаются по 1-му варианту армирования (см. таблицу 4 выше). Фундаменты сложенные из бута или кирпича усиливаются кладочными сетками из арматуры Вр-I ∅ 4-5 мм с размером ячеек 100х100 мм. Сетки кладут через каждые 15-20 см.
Конструкции МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах показаны на рисунке ниже:
1 — фундамент; 2 — цоколь; 3 — отмостка; 4 — гидроизоляция; 5 — черновой пол (показан условно); 6 — сетки из проволочной арматуры, 7 — армирование по 1-му варианту (см. таб.4)
Варианты а. и б. — для деревянных и одноэтажных кирпичных (газобетонных) зданий.
Варианты в. и г. — для двух- и трёхэтажных кирпичных (газобетонных) зданий.
Ширина подошвы b определяется в зависимости от этажности здания и материала стен и перекрытий.
Таблица 5: Значения ширины подошвы МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах.
Этапы строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента и рекомендации.
1) Перед тем как приступать к строительству фундамента, при необходимости нужно обеспечить качественный отвод поверхностных дождевых вод с соседних участков от пятна застройки. Делается это путём отрывки водоотводных канав.
2) Размечается фундамент и отрываются траншеи. Рекомендуется приступать к земляным работам только после завоза на стройплощадку всех необходимых материалов. Процесс отрывки траншеи, заливки ленты, обратной засыпки пазух и сооружения отмостки желательно организовать непрерывным. Чем менее он растянут по времени, тем лучше.
3) Вырытые траншеи застилаются геотекстилем. Делается это для того, чтобы песчаная подушка и песчаная засыпка пазух со временем не заиливалась окружающим их грунтом. При этом геотекстиль свободно пропускает воду и не даёт возможности прорастать корням растений.
4) Послойно (слоями 10-15 см) засыпается песчаная (песчано-щебёночная) подушка с тщательной утрамбовкой. Пользуются либо ручными трамбовками, либо площадочными вибраторами. Не стоит относиться к трамбовке легкомысленно. Мелкозаглубленные фундаменты не такие мощные, как фундаменты залитые на всю глубину промерзания и поэтому халява здесь чревата появлением трещин.
5) Выставляется опалубка и вяжется арматурный каркас. Не забывайте сразу предусматривать подвод к дому воды и канализации. Если фундамент является и цоколем помните о продухах (не относится к постройкам с полами по грунту).
6) Заливается бетон. Заливка всей ленты должна производиться непрерывно, как говорится, в один заход.
7) После схватывания бетона (летом 3-5 дней) снимается опалубка и делается вертикальная .
8) Производится обратная засыпка пазух крупным песком с послойным трамбованием.
9) Сооружается отмостка. Желательно (особенно при небольшой высоте фундаментной ленты) делать отмостку утеплённой. Эта мера дополнительно уменьшит силы морозного пучения, воздействующие на МЗЛФ зимой. Утепление производят экструдированным пенополистиролом.
Как уже говорилось в начале статьи, не допускается оставлять МЗЛФ незагруженным или недогруженным (здание построено не полностью) на зиму. Если всё же такое произошло, сам фундамент и грунт вокруг него нужно укрыть любым теплосберегающим материалом. Использовать можно опилки, шлак, керамзит, солому и т.п. Чистить снег на пятне застройке также при этом не нужно.
Возводить мелкозаглубленный ленточный фундамент в зимнее время года в промёрзшем грунте крайне не рекомендуется.
В комментариях к данной статье Вы можете обсудить с читателями свой опыт в строительстве и эксплуатации МЗЛФ либо задать интересующие Вас вопросы.
О том, что любое сооружение, отличающееся крупными размерами и тяжелым весом, требует надежного основания под собой, лишних слов говорить не стоит. Ведь дом, терраса, баня или гараж не должны проваливаться сквозь землю, чего нельзя будет избежать без надежного основания, так как земля и все входящие в ее состав грунтовые породы отличаются рыхлостью и неустойчивы под давлением больших весов, которыми отличаются абсолютно все капитальные постройки. Лучшим вариантом фундамента из всех возможных считается ленточный фундамент.
Профессиональными строителями используется несколько терминов, касающихся наименования частей фундамента, таких как его самая нижняя часть, именуемая подошвой, и верхняя площадь, которая видна над поверхностью земли, называемая обрезом или поверхностью фундамента. От того, насколько тяжелый вес оказываемой на почву нагрузки, зависит размер фундамента и разница между размерами подошвы и поверхности, которые в некоторых случаях могут быть равными. Это касается, например, малоэтажного частного строительства. А вот подошва и обрез основания высотного дома должны отличаться.
С его организацией можно справиться собственноручно и без привлечения тяжелой автоматической техники. Приобретение достаточного количества знаний по этой теме, строительных материалов и инструментов позволит быстро и качественно создать ленточный фундамент под дом, гараж, баню и другие дачные домики. Основание на ленте предусматривает устройство по периметру будущего дома полосу из железобетона, располагающуюся на глубине, которой будет достаточно для того, чтобы строящийся объект мог долго и надежно опираться на фундамент. Данную ленту в соответствии с действующими стандартами строительства закладывают не только под внешние стены, но и под те стены-перегородки, которые будут расположены согласно проекту внутри здания. Так как впоследствии у хозяев дома может возникнуть желание пристроить еще один, а может, и два этажа. В таком случае эти стены станут не рядовыми перегородками, а несущими стенами.
Ленточный фундамент, его типы и технология их создания
Армирование углов ленточного фундамента: а) – армирование Т-образного соединения; б) – армирование Г-образного соединения.
Технология закладывания фундаментной ленты позволяет выделить несколько типов данного фундамента. К ним относят:
- монолитный;
- сборный.
Первый вариант нужно будет укладывать прямо на месте, где будет установлен или выложен дом. Для этого вырывается траншея, в которую устанавливается арматурная сетка, необходимая для придания фундаменту большей прочности. Сетку можно заменить на стальную проволоку, диаметр которой в разрезе может быть равен 3 -4 мм, а вот при закладывании фундамента под дом в несколько этажей лучше подстраховать себя и дополнительно усилить основание, забив по периметру фундамента металлические ломы, которые достигают в разрезе 8-15 мм. В укрепленные опалубкой траншеи заливается бетонный раствор.
Что касается сборных оснований, то они, напротив, строятся с использованием бетонных блоков, в свою очередь привезенные со строительной базы или завода. Они поставляются на стройплощадку и собираются с использованием тяжеловесных машин, среди которых основным станет кран-манипулятор, так как плиты отличаются тяжелым весом и большими размерами. Для того чтобы фундамент выглядел более прочно и устойчиво, его можно укладывать в несколько этапов. Вниз кладутся блоки, имеющие большие размеры площади, а на них те, которые соответствуют ширине будущих стен дома. Эти слои обязательно должны быть стянуты между собой арматурной проволокой, и затем все стыки тщательнейшим образом проливаются бетонным раствором. Такой фундамент в разрезе получится однородным.
Менее популярным является сборный тип ленточного фундамента, который выкладывается из кирпича. Для него используется красный кирпич, так как он в отличие от силикатного намного быстрее выводит из себя влагу, а значит, и прочностные качества кирпичной ленты увеличиваются. Этот тип фундамента довольно легок в устройстве, так как полностью напоминает процесс выкладывания обычных кирпичных стен.
Вернуться к оглавлению
Определение глубины закладки основания дома
Ленточный фундамент — устройство и размеры.
Над такой характеристикой, как глубина фундамента, стоит поразмыслить особенно тщательно, так как от нее будет зависеть долговечность строящегося дома. Фундамент мелкого углубления будет подходящим под устройство легкого дома, например каркасного по канадским технологиям, из деревянного материала, под бани и гаражи, веранды. В некоторых случаях разрешено устанавливать мелкозаглубленные ленты под каменные дома в один этаж. Максимум глубины такого типа основания равен 50 см. В любом случае, для того чтобы фундамент простоял как можно дольше времени без проблем, его нужно армировать проволокой сечением до 5 мм.
Когда габариты строящегося здания не позволяют использовать фундамент мелкого углубления и в то же время уровень грунтовых вод в районе под домом является высоким, строить здание рекомендуют на глубинном фундаменте. Более точно определить точку отсчета можно будет лишь после проведения исследования почвы и уровня, на котором располагаются грунтовые воды. Следует запомнить, что земляные работы нужно будет проводить на уровне, ниже имеющегося результата на 20 — 25 см.
Выбрав конкретную глубину фундамента на ленте, можно будет приступить к рабочему процессу. Однако специалистами рекомендуется закладывать основание в теплые сезоны, когда хотя бы нет заморозков. В противном случае часть первоначальных качественных характеристик строительного материала сойдут на нет, уменьшив тем самым уровень прочности основания дома и срок его эксплуатации.
Список популярных строительных материалов на ленточный фундамент состоит из 4 пунктов:
- железобетон;
- железобетонные блоки или плиты;
- красный или силикатный кирпич.
Выбрать подходящий вариант материала нужно будет исходя из того, на сколько лет вы планируете возвести основание, какими силами вы обладаете (подразумевается наличие тяжелой техники) и каково ваше материальное положение.
Тут много неясного, нужно работать с проектом и данными по грунтам. По представленным данным следующие замечания:
1. Не стоит делать стены из полнотелого кирпича. Он очень тяжелый. Нет ни малейшего смысла. Всё, что Вы сэкономите на кирпиче потеряете на фундаменте.Я не экономлю на кирпиче, просто мне нужна прочная, надежная и холодная (с высокой теплпроводностью) стена. Мой вариант гораздо затратнее пенобетонов и керамики состоящей на 70% из воздуха. Я иду на это их своих соображений. Так как не приемлю газобетон в принципе. А к теплой керамике отношусь крайне отрицательно. У намцев она приемлема, но наше производство - это отдельная история.
Если можно скажите где именно?
Проектрировщикам была потавлена задача спроектировать фундамент, где будет рабочей и продольная и поперечная арматура. Т. е. такой фундамент должен нести не только нагрузку от строения, он должен гасить неравномерные разнонаправленные силы грунта.3. В варианте "умного дяди" мала высота сечения ленты для мзлф. Лента не Т-образная, а обычная прямоугольная, с фундаментными подушками. За один раз Вы такую не сделаете. Придется делать сначала подушки, а потом ленты. Соответственно есть вопросы по совместной работе. 100%, как у монолита, она не будет.И в первом варианте за раз не залить.
Эта задача не ставилась. Это моя идея утепления, повзаимствованная с документации производителя ЭППС Пеноплекс.
Засыпка пазух траншеи будет песком. В песке кирпич не проживет?
Как вариант стеновыми пеноблоками выложить в грунте, а потом продолжить кирпичом?В геоморфологическом отношении участок располагается в пределах склона водораздельной поверхности, обращенного в сторону руч. Дунай. Рельеф не нарушен, среднепологий, с общим уклоном в восточном направлении (i=0,05). Абсолютная отметка поверхности 237,3 м.
Современные физико-геологические процессы, неблагоприятные для строительства, на участке не наблюдаются.
3. В геологическом строении исследуемого участка до глубины 8,0 м принимают участие четвертичные делювиальные отложения (dQ). С поверхности эти отложения перекрыты современным почвенно-растительным слоем (pdQIV) (приложение 7).
Делювиальные отложения представлены глинами. Глина коричневая, слюдистая, с редким включением карбонатов (ИГЭ-2). Вскрытая мощность делювиальных отложений 7,5 м.
Почвенно-растительный слой глинистого состава (ИГЭ-1). Мощность почвы 0,5 м.
4. Грунтовые воды в период производства работ (июль 2011 г.) до глубины 8,0 м не вскрыты. По потенциальной подтопляемоститерритория относится к неподтопляемой (приложение «И» СП 11-105-97, часть II ).
5. В основании проектируемого здания залегают глинистые грунты . До разведанной глубины 8,0 м выделено 2 инженерно-геологических элемента (ИГЭ).ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой глинистого состава, по относительной деформации морозного пучения при промерзании почва сильнопучинистая. Плотность грунта рекомендуется принять 1,5 т/м3.Мощность почвы 0,5 м.
ИГЭ-2. Глина делювиальная, тугопластичная (показатель текучести 0,35 дол. ед.). По лабораторным данным просадочными свойствами глина не обладает. Относительная просадочность при нагрузке 0,3 МПа изменяется от 0,000 до 0,001 дол. ед. (приложение 3). Набухающими свойствами глина не обладает (табл. В. 1 приложения В СП 11-105-97 (ч. III). Для получения нормативных и расчетных характеристик были привлечены архивные материалы. При расчете модуля деформации использовался коэффициент перехода от компрессионного модуля деформации к полевому, равный 3,7 (арх. № 3777 ). Модуль деформации составляет 14 МПа. По относительной деформации морозного пучения при промерзании глина сильнопучинистая. Rf 102=1,16 (п. 6.8.3. СП 50-101-2004 ).Вскрытая мощность 7,5 м.В приложении 2 приведены данные лабораторных определений, где были учтены данные изысканий прошлых лет, сгруппированные по элементам. Все необходимые для расчетов характеристики приведены в таблице 1 текста настоящего заключения.
6. Согласно табл. 4 СНиП 2.03.11-85, грунты на участке неагрессивные по отношению к бетонам всех марок по водонепроницаемости (приложение 4).
7. Коррозионная агрессивность грунта по отношению к стали, определенная в лабораторных условиях, оценивается как средняя, согласно табл. 1 ГОСТ 9.602-89 (приложение 4).
8. В приложении 5 приведена оценка биокоррозионной агрессивности грунтов к металлическим сооружениям, согласно приложению «В» ГОСТ 9.602-2005 . Критериями биокоррозионной агрессивности грунта являются наличие визуальных признаков оглеения грунта и наличие в грунте восстановленных соединений серы. Грунты ИГЭ-2 неагрессивны.
9. Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов – 1,5 м.
Это план первого этажа. Высота - 3.00 м. Второй этаж по плану аналогичный первому, только без перегородок. Перекрытия межэтажные плиты жб. Опираются на оси АБ, БВ, ВГ.
Перепад высот по второму этажу 1,7м (оси 2,3). 4,2м (ось 2). Кровля двухскатная. 27 град.
Строительство дома начинается с фундамента. Строительные материалы для его возведения нередко выбираются, учитывая региональную доступность. В некоторых районах стоимость ленточного фундамента соизмерима с надежной фундаментной конструкцией, возведенной из гранита. Такое основание прочно держит любой по размерам дом, построенный даже на черноземе и другом зыбком грунте. Учитывая современные требования к строительству, основная цель обзора – рассказать об инновационных подходах и о том, как сделать ленточный фундамент гарантировано надежным.
Если отсутствуют возможности устройства «подушки безопасности» для дома из материала повышенной прочности, начинающим строителям мастера рекомендуют использовать готовые фундаментные блоки. Этот вариант строительства поможет избежать ряда ошибок, которые по ряду причин не учитываются в тех случаях, когда ленточный фундамент возводится своими руками.
Классические ошибки при строительстве ленточного фундамента
Ленточный фундамент остается пока самым доступным вариантом возведения основания дома своими руками и рекомендуемым для строительства легких домов. Между тем прочность фундамента зависит не только от условий его постройки, а и от территориальных особенностей местности. Рассмотрим основные ошибки, при возведении ленточных фундаментов, а также как их избежать.
Геолого-гидрологические работы
Перед началом работ рекомендуется получить данные геолого-гидрологических изысканий, которые при разработке проекта позволят сделать расчеты с привязкой к местности. Большинство типовых проектов вполне ожидаемо сделаны без учета особенностей грунта, поэтому в некоторых регионах можно наблюдать ненормированное поведение основания.
Ленточные фундаменты, установленные на чернозем, не считаются прочной основой для любого жилого строения. Обычно участки чернозема под фундаментом выбирают, засыпают послойно песком, тщательно трамбуют с использованием воды и засыпают подушку гранитного щебня.
Особенности экстремального проектирования
При самостоятельной постройке дома можно провести анализ грунта своими силами. Для этого необходимо отшурфить участок в 2-3 местах и проверить глубину залегания плодородного слоя, воды, глины и песка. Будет полезно поинтересоваться у соседей особенностями фундаментов, которые простояли несколько десятилетий:
- на какую глубину выполнялось заглубление фундаментов;
- типами и материалами, которые использовались для устройства;
- о наличии системы дренажа возле дома;
- о случаях сползания грунта на склонах.
Ошибки при проведении работ и монтаже
Устройство фундаментов в осенне-зимнее время
Фундаменты не устанавливаются на переувлажненный и мерзлый грунт, а также на снег. Возведение бетонного основания в зимний период нежелательно или должно выполняться по строгой технологии с использованием строительной техники. При укладке бетона в траншею на снег образуются пустоты, заполненные водой.
Пучинистые грунты и их особенности
К стандартной ошибке относится недобор грунта при рытье траншеи под фундамент до проектной отметки. По СНиП в пучинистых грунтах допускается заглубление подошвы фундамента ниже расчетной глубины промерзания.
На пучинистых грунтах не устанавливаются фундаменты свайного и ленточно-заглубленного (ленточно-свайного типа) типа. Сваи удерживают фундамент на своем месте, а силы пучения выталкивают его на поверхность, в результате очень вероятно растрескивание бетонной ленты или отрыв сваи.
Снижение вероятности пучения почв на любых грунтах
Чтобы предотвратить пучение, под подошву фундамента укладывают дренаж, выбирают глину и засыпают котлован песком и щебнем, исключая источник пучения. На таких почвах обязательно утепляют отмостку, что не даёт промерзнуть фундаменту и исключить условие возникновения пучения.
Оклеивание и теплоизоляция наружной стороны позволяет сместить точку росы за границы фундамента, что исключает влияние касательных сил пучения.
Защита фундамента включает:
- наклеивание гидроизоляционной пленки;
- монтаж пенополистирола XPS (высокая плотность);
- укрытие 2 слоями плотного полиэтилена;
- дополнительно листы полистирола ПСБ 25 прижимаются к фундаменту засыпкой почвы.
Принцип: силы пучения почвы сминают ПСБ 25, которая смещается вверх по полиэтилену, не повреждая основную теплоизоляцию. После оттаивания конструкция восстанавливает свою сендвич-структуру.
Ленточный фундамент своими руками фото: пошаговая инструкция
Основные конструкции ленточного фундамента: их вид и схемы устройства
В зависимости от особенностей грунта и типа постройки выберите конструкцию будущего бетонного основания дома. При строительстве домов на черноземе применяются заглубленные и глубоко-заглубленные модификации. При строительстве на черноземе глубина фундамента зависит от толщины слоя чернозема. В отдельных случаях она достигает 2 м.
Траншея и подбетонная гидроизоляция
Коммуникации
Одновременно с выборкой грунта под фундамент проводят подготовку коммуникаций, которые должны быть подведены к дому. На этом этапе особое внимание нужно уделить придомовой канализационной яме и устройству слива отходов. Если вода будет подаваться от колодца, необходимо сделать одновременную подготовку коммуникаций, так как прокладка труб водоснабжения осуществляется на глубине 1,5-2 м.
После выборки грунта до проектного уровня, засыпается песок слоями по 10 см с проливкой водой. В отдельных случаях подушка может достигать 40-80 см, при высоких грунтовых водах или желании сделать подушку безопасности с низкими затратами толщина засыпки составляет 40-80 см, из которых до 2/3 высоты может занимать щебень.
Далее укладывается опалубка глубиной 10 см, по размеру она должна быть вдвое шире подошвы ленты и заливается «тощим» бетоном (смесь В7,5). После того как смесь наберет 70 прочности укладывают гидроизоляционную мембрану или полиэтилен толщиной 0,15 мм с запасом от края ленты 20-30 см – дрены.
Арматурный пояс из арматурной проволоки 10-12 мм (на подвижных грунтах до 16 мм марки А400) укладывают сверху и снизу траншеи, скрепляя его пространственным проволочным каркасом (марка А240, 6-8 мм). Укладка производится на пластиковые прокладки шириной 2-4 см. Верхний уровень каркаса должен быть расположен близко к поверхности, не глубже 5 см, под скрепляющим слоем бетона.
Арматура обычно накладывается внахлест размером 50 диаметров арматурной проволоки по новым требованиям СНиП (при проволоке 12 мм нахлёст составляет 60 см, ранее требования предполагали нахлёст 20-30 см). У углах арматуру нельзя устанавливать встык, в углах используются Г-образные и П-образные формы и скрепляются по схеме, показанной на фото.
- установите в арматурный пояс гильзы для ввода коммуникаций в коттедж или осуществите одновременную подводку труб;
- в 40 см от отмостки в опалубке домов с балочными перекрытиями нужно предусмотреть монтаж пустообразователей, чтобы обеспечить вентиляцию подпола, предотвратить коррозию, загнивание и обеспечить отвод вредного радона. Размеры вентиляционных отверстий должны быть в общей сложности достигать1/400 от цокольной части дома.
Для заливки фундамента используют готовую или самодельную опалубку. Щиты могут быть изготовлены из ОСБ-плит, фанеры или досок. Щиты крепятся с помощью внутренней стяжки, как показано на фото. Готовая опалубка позволяет бетонировать конструкции со сложными формами.
Заливка фундамента
Для фундаментов желательно использовать готовый бетон. В этом случае возможно проведение зимних работ, так как для этих целей используется специальная марка раствора, твердеющего на морозе. Марка выбирается в зависимости от типа строения:
- М100 – для деревянных домов и хозпостроек;
- М150 – для строений из пенобетона;
- М200 – для одно- и двухэтажных коттеджей с легкими перекрытиями;
- М250 и М300 – для строений до 5 этажей, а также для монолитных перекрытий;
- М400 – для многоэтажных строений (до 20 этажей).
За один раз не рекомендуется заливать слой не более 60 см. Глубокозаглубленные фундаменты заливают в несколько этапов, выдерживая перерыв между ними не более 2х часов. Заливку бетона можно проводить через 12 часов, но поверхностная пленка счищается щетками или снимается напором воды. Бетон в траншею нужно укладывать с виброуплотнителем. Рыхлый бетон не набирает заявленную марочную прочность.
Опалубку снимают не ранее, чем через 3 дня. За этот период верхнюю часть ленты увлажняют с помощью смоченных водой опилок или ветоши, что обеспечит нужный уровень прочности, а также позволит избежать образования воронок и трещин.
При кладке бетонного фундамента нежелательно пренебрегать вертикальной гидроизоляцией (стенок основания), это поможет сохранить его от повреждений и обеспечить длительную эксплуатацию. Особенно это важно для тех районов, для которых характерны зимние оттепели, когда в период которых фундамент увлажняется и проходит несколько циклов промерзания.
Не стоит пренебрегать горизонтальной изоляцией, отсутствие которой может приводить к появлению грибка на стенах и повышенной влажности, так как влага из увлажненного фундамента будет всасываться в стены первого этажа.
Ленточный фундамент своими руками видео
Как сделать ленточный фундамент своими руками видео: монолитная плита
В заключение приведем одно из современных решений. Как известно, одним из типов ленточного фундамента является монолитная плита. Технология устройства монолитной утепленной шведской плиты (УШП) – это инновационная разработка, которая приобретает все большую популярность. И также может быть сделана своими руками.
Основа дома представляет собой надежную сендвич-конструкцию, которая обеспечивает необходимую прочность основанию дома и его утепление. Это технологическое решение применяется для строительства пассивных домов, в которых для уменьшения энергозатрат сохраняется внутреннее тепло здания. Выше привели, как сделать фундамент своими руками видео, теперь предлагаем технологию строительства УШП.
Вопрос строительства подробно освещается в видео.
Большинство современных строителей бетонируют Т-образный фундамент совершенно так же, как сто лет назад: сооружают опалубку под опорную подошву (уширение), заливают раствор, снимают опалубку. Затем повторяют те же действия при заливке самой ленты фундамента.
Этот проверенный временем алгоритм безусловно хорош для крупных проектов, но не может быть наилучшим способом решения задачи в малом строительстве. Вы переплачиваете серьёзную сумму, когда заказываете небольшое количество бетона, а на малые проекты его обычно требуется совсем немного. Одновременное же бетонирование опорной подошвы и ленты фундамента позволяет вместо двух небольших партий раствора заказать одну стандартную.
Следует отметить, что раздельно бетонировать опорную подошву и ленту фундамента легче. Если подошва получилась недостаточно ровной, ошибки можно скорректировать во время возведения ленты фундамента. При одновременном же бетонировании сооружать опалубку нужно предельно аккуратно.
Рис. 1. Обноска и шнур. Правильно расположить опалубку для Т-образного фундамента помогут нити, натянутые между досками обноски. Сначала крепят длинную нить, затем перпендикулярно ей короткую, применяя правило треугольника 3-4-5. Поскольку натянутые нити нужны только как направляющие, располагать их на определённой высоте необязательно - важно, чтобы они находились на одном уровне по отношению друг к другу.
Устраивают опалубку так. Сначала устанавливают обноску, между которой натягивают шнуры, определяющие положение опорной подошвы (рис. 1). Затем устанавливают опалубку уширения. Опалубку ленты монтируют сверху с помощью металлических планок и скоб (рис. 2).
Рис. 2. Монтаж опалубки для бетонирования Т-образного фундамента
Опалубка должна быть разборной
При конструировании опалубки нельзя забывать о том, что её придётся снимать. Плохо продуманные соединения могут превратить процесс разборки опалубки в кошмар.
Здесь нужно учитывать всё: и то, с какой стороны (наружной или внутренней] легче демонтировать щиты, и как сделать стыковку их в углах, и стоит ли применять длинные доски или же лучше воспользоваться короткими и соединить их накладкой.
Бетонная подушка фундамента
Удержите бетон в опалубке
Еще одной сложностью при одновременном бетонировании опорной подошвы и ленты фундамента является распределение бетона в опалубке.
При бетонировании маленького фундамента для распределения раствора по периметру опалубки может потребоваться тачка, а для уплотнения бетона весьма полезен будет электрический вибратор. Он поможет избавиться от пустот и неравномерного распределения наполнителя в растворе. Однако следует считаться и с тем, что вибрация усиливает давление на опалубку, особенно у дна и по углам, что может привести к разрушению форм. Любой, кто занимался бетонированием, сталкивался с подобными проблемами на собственном опыте.
Однако главная проблема одновременного бетонирования - удержание бетонной массы на уровне верхнего края опалубки опорной подошвы. Обуздать этот подобный лаве поток запечатыванием верхнего проёма вам не удастся, поскольку в этом случае раствор оторвёт от земли всю опалубку (включая крепёжные элементы), оставив вас с бетонным месивом.
Поэтому ключевым моментом одновременного бетонирования является тщательный контроль за верхним срезом опалубки опорной подошвы во время укладки раствора и вибрации. Как только бетон начнёт переливаться через край, нужно переместиться в другую точку и дать бетону схватиться, прежде чем добавлять поверх него дополнительный слой.
Когда же вы вернётесь обратно, то вибратором нужно обработать обе заливки вместе, чтобы гарантировать хорошее сцепление отдельных слоёв, Делать это надо также очень осторожно, чтобы опалубка не поднялась.
Щит позволяет укладывать бетонную массу в опалубку без расплёскивания. Если помощника нет, подоприте щит и временно его зафиксируйте.
Очищайте опалубку, пока бетон не схватился. Опалубку можно снять быстрее, если не придётся откалывать застывший бетон для поиска крепежа. Ещё один способ быстрой разборки опалубки - использовать в конструкции формы короткие доски, соединяя их накладками.
Вставьте арматуру в одну из труб до места предполагаемого сгиба.
Пропустите пруток во вторую трубу.
Согните пруток под нужным углом.
Внешние углы опалубки легче разобрать. При разборке опалубки начинать следует с одного края и постепенно продвигаться к другому. Со стороны внутренних углов опалубку целесообразно конструировать так, чтобы разборку начинать с центральной секции. Тогда дальнейший демонтаж можно сделать в обе стороны.
Для уплотнения бетонной смеси используют вибратор, который позволяет избавиться от воздушных включений и устраняет рабочие швы между слоями бетонирования. Лучше использовать периодические погружения инструмента в бетон вместо постоянной вибрации, которая может привести к чрезмерному давлению на стенки опалубки и сделать консистенцию бетона слишком текучей.
