Обязательно к прочтению!
Изготовлением самодельного оружия , в частности арбалетов и луков, реже ножей, занимаются, как правило, подростки и молодые люди до двадцати, двадцати трех лет. Люди старшего возраста предпочитают купить фирменное оружие заводского изготовления . Впрочем, бывают исключения.
Например, человек в возрасте может быть увлечен самостоятельным изготовлением оружия на уровне хобби и коллекционирования. Но чаще всего его увлечение становиться более близким к профессиональным работам, так как не является одноразовым порывом. По статистике на этом сайт посещает в основном молодежь от четырнадцати до двадцати восьми лет (если верить данным метрики Яндекса). В основном их интересует методы и способы изготовления любого самодельного оружия .
Однако при непрофессиональном отношении к предмету интереса и отсутствием технических навыков, создание самоделок, может привести к нежелательным травмоопасным ситуациям, могущем нанести вред здоровью и даже, в некоторых случаях, жизни молодым экспериментаторам. Поэтому, если вы загорелись идеей, приобрести во что бы то ни стало один из видов разрешенного оружия , то лучше купить его в магазине, либо обратится к квалифицированному специалисту. Конечно в этом случае понадобятся определенные затраты, но они не такие критичные, как кажется на первый взгляд. То есть, ваше здоровье гораздо дороже, чем затраченная на покупку, например арбалета, некоторая сумма денег.
Естественно, не все молодые люди имеют в своем распоряжении доступные средства на приобретение оружия , и не все имеют право на его использование, даже если оно относится к разряду спортивных, в силу своего возраста. Поэтому в специализированных магазинах его могут продать лишь лицу достигшего совершеннолетнего возраста и имеющим соответствующий документ, разрешающий приобретение и использование оружия в личных целях.
Иначе обстоит дело с оружейными интернет магазинами , для которых неважно кому высылается оружие, и все опросы при регистрации имеют формальный вид. Но как уже говорилось выше подростки, не достигшие восемнадцати лет, редко имеют собственные доходы и поэтому в большинстве случаев спортивное оружие приобретается с ведома родителей и при их непосредственном участии.
Подробнее для любителей готовых чертежей лож
Обращаем Ваше внимание, что арбалет изготавливается “от лука”. То есть, какой есть лук, арбалет будет подстроен под его параметры, ведь каждый лук обладает своими уникальными параметрами – усилием натяжения, длиной хода натяга, длиной плеч наконец. Далее, замок тоже соответствует заданным запросам, у него своя геометрия и она не всегда может подходить для нужного типа ложи. Так что смысла в подобных чертежах нет и рассматривать их можно лишь как илюстрацию для понимания общего принципа компоновки деталей.
Некоторые особенности изготовления ложи для арбалетов заслуживают более пристального внимания, позволяя сэкономить материал и нервы. При изготовлении ложи для блочного лука обратите внимание, что паз в ней под перекрещивающиеся участки тетивы надо продлить в сторону замка, так как при натяжении концы лука с блоками отгибаются назад. Иногда неверный рез заставляет вкорне менять расположение узлов, что влечёт за собой изменение конструкции изделия вцелом, подчас не в лучшую сторону. Не забывайте оставлять хотя бы миллиметр на запас. Фрезеровкой можно лишь задать начальную форму, например, замочного паза, а окончательно довести его с помощью маленькой стамесочки и напильников с надфилями.
Небольшое замечание об окончательной обработке лож
Часто задаётся вопрос о том, где взять чертежи ложи, ложу можно сделать хоть из ножки стула, однако сам арбалет в конечном итоге не должен представлять просто конструктор из нелепых деталей, а должен являться изделием, выполненым в едином стиле. Например, целостно и сбалансированно смотрятся арбалеты в стиле средневековья с мощным луком, кованной фурнитурой, жёстким замком и грубой деревянной ложей; или же лёгкий и изящный спортивный арбалет с оптикой, тонким и хлёстким луком, анатомической ложей; не говоря уж о футуристических арбалетах с полированными металлическими поверхностями, лазерным целеуказателем, литой из титана ложей и сверхсложным замком. Другими словами, конечная отделка зависит от Вашего вкуса, но не забывайте, что судить о нём будут по Вашему арбалету.
Подробнее о направляющих
Качественные направляющие являются важнейшим элементом, влияющим на точность стрельбы, так как устанавливают начальную ориентацию болта (стрелы). Их можно изготавливать из любого материала, желательно обладающего низким коэфициентом трения. Хотя на направляющие практически не приходит никакой нагрузки, они должны иметь достаточную прочность для сохранения прямолинейности. Поэтому, неплохо их изготавливать как отдельную деталь, прикрепляемую к ложе в точках на её концах. Это даёт возможность при необходимости легко её поменять, например в случае повреждения или перехода на другой вид болтов, к тому же такой крепёж позволяет “отвязать” направляющие от деформируемой ложи. Продольный направляющий паз для болта обычно имеет глубину в треть диаметра древка, чтобы плоскость тетивы совпадала с осью болта. Удобно когда узкий паз под нижнее оперенье проходит сквозь направляющую, тогда случайные хвоинки при стрельбе в лесу, например, не будут мешать ходу болта.
Как уже оговаривалось, наравляющие удобно изготавливать отдельно от ложи. Материалом может послужить металл, пластик или дерево. Необходимый тонкий продольный паз можно сделать тонким ножовочным полотном электролобзика либо сделав направляющую из двух половинок, что тоже весьма удобно и имеет свои преимущества. Особенно важным фактором при изготовлении является соблюдение абсолютной прямолинейности и параллельности. Естественно придётся приложиться наждачной бумагой или полировочным волосатым кругом. Размеры совершенно не критичны и определяются лишь длиной участка ложи от колодки до замка, соответствуя беговой (посадочной) части болта, а так же диаметру древка болта и типу его оперенья. Болт должен свободно, но без люфтов ложиться в направляющий паз, оперенье не должно ни за что задевать. Направляющие устанавливаются таким образом, чтобы ось вложенного болта совпадала в передней части с поскостю крепления тетивы (! нюанс) на луке, а в задней части, проходила через заправочный вырез замка. Нюанс заключается в том, что вот именно передняя часть направляющей должна быть неначительно выше указанной плоскости, чем обеспечивается некоторое скольжение тетивы, толкающей болт. Естественно, что всё должно быть в разумных пределах, а деревянную поверхность направляющей необходимо защитить от истирания тетивой дополнительными металлическими накладками.
Замок
Замок из прищепки и консервной жести вряд ли заслуживает какого-либо внимания. Замок для арбалета является очень важной деталью. Бытует мнение, что чем проще замок, тем он надёжней, однако я бы трактовал несколько иначе – чем качественней замок, тем он надёжней. К изготовлению замка надо отнестись с особым вниманием, ведь от его работы зависит удобство и безотказность, а так же чёткость срабатывания, а значит и точность стрельбы. Немного о функциях замка. Хороший замок должен обеспечивать гарантированное удержание тетивы на снаряжённом арбалете а так же чёткий спуск в необходимый момент прицеливания. Именно в соответствии с первым пунктом, в конструкции замков вводят дополнительные блокираторы и предохранители, а со вторым – промежуточные разгрузочные рычаги и повторители. Выбор конструкции замка опять же зависит от Ваших слесарных возможностей и потребностей, причём тут можно вволю проявить свои творческие наклонности по модернизации существующих образцов и разработке собственного. Лично мне понравилась конструкция профессиональных замков, представленная на одном из сайтов. Велосипед изобретён, но изобретён ли ещё?
Чтобы легче было врезать замок, необходимо ещё при его проектировании стараться придать ему максимально простую форму. То есть замки с различными впадинами вряд ли удастся аккуратно упаковать в ложу, в то же время плоские, прямоугольные замки в этом плане не вызывают особых проблем при врезании в ложу. Важно учесть, что замки должны быть закреплены надёжно, без люфтов, иметь максимальную площадь контакта с ложей для снятия нагрузки. Часто не берётся в расчёт то простое обстоятельство, что на замок приходится вся нагрузка натяжения. То есть, если Вы делаете арбалет с луком в 300 кг (наверно на слона), то на детали замка, естественно, будет приходить из них все 300 кг + ударная нагрузка и прочее, а вот ложа при этом должна умудриться в самом тонком своём месте (обычно там, где она ослаблена замочным пазом), пережить все так же 300 кг + скручивание и прочие непараллельные нагрузки. Опять-таки на некоторых чертежах замки имеют точки крепления слишком близко к краям или отверстия малого диаметра под тонкие болты или шурупы. Если для металла эта величина оказывается приемлема, то для дерева надо предусмотреть некоторый запас. Так что, подводя итоги всех факторов, можно сделать вывод, что замок должен обладать минимальными размерами, в частности шириной, иметь максимальную поверхность соприкосновения с пазом, то есть плотно прилегать своей передней поверхностью в пазе, а болтами лишь фиксироваться на ложе. К тому же сама ложа должна обладать достаточной прочностью в самой слабой своей части в расчёте нагрузки натяжения лука. Так что для монстров лучше всё-таки изготовить ложу из металлического профиля, а на обвес уже пустить накладки из красивой прочной древесины. Особых рекомендаций по поводу выбора дерева я дать не могу в меру своей некомпетентности по этому вопросу, хотя я лично предпочитаю бук.
Для тех, кто не проживает в регионах произрастания этого замечательного дерева посоветую обратить пристальное внимание на старые пианино у ваших знакомых и друзей. В них бук встречается в виде массивных силовых балок для подвеса рамного чугуна. Рискую вызвать гнев эстетов, но пианино в наше время легче найти чем кусок хорошей деревяшки. Спишем это варварство на побочный продукт искусства. Для любителей металла. Отличные профили из алюминия и сплавов можно обнаружить в офисной мебели. Жёсткие прямоугольные профили сейчас повсеместно используются в некоторых станках. Замечательная тонкостенная труба из чернённого металла есть в …. большом наклонном планшете как у конструкторов или чертёжников. Не знаю, причём тут вояки, но такую трубу можно использовать и в мощных пневматических и лёгких огнестрельных системах, а так же для мортирок под фейерверки. Можно так же отливать ложи из алюминия и сплавов, с последующей фрезеровкой пазов и прочего, но это уже больше вопрос технологии и вкуса.
Напомню, что на замок действует сила натяжения лука! Значит, замок обязан выдерживать без потери работоспособности воздействие больших нагрузок, так что жесть как материал сразу исключается. Предлагаемая миллиметровая сталь, после обработки уже 0.8 мм, можно использовать только на небольших по мощности арбалетах иначе замок просто деформируется. К деталям замка тоже стоит присмотреться. Основной зацеп работает под полной нагрузкой, так что используйте сталь покрепче, а ось потолще. На расцепитель, освобождающий зацеп, в зависимости от конструкции и рычага, действует сила поменьше. Прочие детали можно делать уже исходя из их назначения и нагрузки на них, не забывая при этом о запасе прочности и износоустойчивости. У конструкторов-оружейников есть технология конструирования механизмов настоящих оружейных замков “на иголочках”, это когда из картона вырезаются контуры предполагаемых деталей замка, пришпиливаемые булавками в точках их осей к фанерке. При этом есть возможность сразу увидеть взаимодействие деталей между собой, подправить, а потом уже воплотить всё в металле. В принципе, остаётся лишь только выбрать подходящий замок, дальнейшая модернизация может быть достигнута применением качественной стали, некоторой модификации спуска и оснащением замка дополнительными устройствами, регулировками и т.д.
Конструктивно для арбалетного снайпинга больше подходят замки с так называемым “орехом” или схожей конструкции зацепа. Зацеп свободно вращается на оси, близкой к центру масс, благодаря чему происходит очень мягкий безрывковый спуск. Такие замки придутся по душе любителям высокоточной стрельбы и представительницам слабого пола (встречаются и такие в этом деле!), а вот по-голливудски лязгающие и клацающие агрессивные замки будут более кстати в системах угрожающего милитаристического или средневекового стиля исполнения. В одном из замков”профи”, конструкцию которого я взял за основу своего, есть предохранитель и блокиратор, исключающий спуск тетивы без заправленного болта, что довольно продуманно для сохранения тетивы. Добавив прорезь в верхней части зацепа удалось обеспечить безударное взаимодействие тетивы на нок, задний торец болта, в простонародьи “попочку”.
Колодка
Предназначена для крепления лука или его плеч непосредственно к ложе. Колодка работает в очень напряжённом режиме, испытывает ударные нагрузки, поэтому должна обладать существенным запасом прочности. Изготавливается из алюминиевого литья или металла, рассчитывается в зависимости от используемого лука. На колодку для раздельных плеч лука воздействует больше сил с разными векторами. При конструировании колодок надо грамотно использовать различные укосы, и треугольники, что позволяет значительно сэкономить в весе при той же жёсткости детали. Колодка может быть съёмной для уменьшения габаритов арбалета при переноске. Есть определённая особенность в способе крепления плеч лука к колодке, заключающаяся в том, что предпочтительнее использовать крепление на резьбовых зажимах чем на заклёпках, однако лучше вообще не ослаблять плечи лука отверстиями. (!) Обратите особое внимание на крепёж плеч лука, учитывайте правило рычага, которое вкупе с усилием натяжения лука складывается в нескромную величину. Удобнее всего делать колодку из толстой листовой стали, изгибая заготовку подобно оригами.
Лук является основной частью любого арбалета
Конструктивно проще использовать монолук из прочной и упругой стали, однако применимы и некоторые пластики. Самое простое – использовать готовые луки для спортивной стрельбы. Можно изготовить из любой упругой пружинящей стали, например рессор. Мы применили мощную пружину от какого-то реликтового адского капкана. Наборный лук, состоящий из пакета полос, имеет огромные потери на трение между полосами. Даже если смазывать полосы чем-нибудь вроде “ER”для уменьшения трения, использование такого лука нецелесообразно. Если Вы хотите сделать съёмный лук на защёлках, то советую закрепить лук к колодке намертво, а вот уже саму колодку можно сделать плотно пристёгивающейся к ложе. Вообще, разбирая физику лука, можно отметить, что лучше лук с развитыми плечами, которые имеют некоторое сужение к концам. Такой лук, равномерно изгибаясь, накапливает много энергии. Однако большие луки требуют более длинной ложи из-за увеличенного хода натяга, что неприемлемо. Древние арбалеты, судя по источникам, били на 200 шагов. Так это они “били”, вышибая всадников с коней, а для большей дальности стрельбы уже нужны совершенные прицелы, да и сейчас из автоматов никто не стреляет на большей дальности, нет смысла. Подробнее о дальности стрельбы поболтаем в абзаце о болтах.
Если есть возможность, то можно выковать лук из подходящего металла, причём лучше сразу предусмотреть места крепежа тетивы на колодке. Опять таки, делать блочную схему лучше, если лук обладает большой мощностью.
Кронштейны блоков, сами блоки работают на усилии натяжения лука + сила сжатия тетивы + ударные нагрузки. Блоки можно выточить из подходящего по прочности материала, однако необходимо максимально разгрузить плечи лука. В большинстве случаев выбор алюминия как материала блоков весьма удачен. Для тех, кто испытывает затруднения в изготовлении блоков, порекомендую заглянуть в старые катушечные магнитофоны. В некоторых моделях встречаются замечательные заготовки для блоков из алюминиевого сплава, надо только спилить лишнее. Для облегчения блоков в них просверливаются отверстия или вырезаются окна. Ещё можно заглянуть в старые приёмники, где веньер основан на тросовой системе. У вояк много старой радиоаппаратуры с такими блоками. Небольшие блочки есть на древних стоматологических бурстанках. На профессиональных арбалетах блоки бывают овальной формы. Это обусловлено тем, что блок поворачивается лишь на небольшой угол. Думаю, что факт некоторого выигрыша при использовании блочной схемы против обычного, рекурсивного, очевиден, однако дальнейшее увеличение числа блоков даёт всё меньший результат. Так что собирать гирлянду из 6,8,10 блоков нет смысла. Четырёх-блочный арбалет способен натянуть даже ребёнок. Замечу, что блочный лук работает мягче чем рекурсивный, что улучшает точность стрельбы, к тому же усилие на разрыв тетивы на нём меньше, видимо из-за подгрузки тетивы блоками.
В качестве метательного средства на некоторых экзотических моделях иногда используются пружины, однако они имеют большой вес, объём, малый ход и огромную энергию, что в свою очередь влечёт усложнение конструкции и требует высококачественной стали для замков. Сжатая автомобильная аммортизаторная пружина запросто может оторвать человеку руку или ногу. Выстрел такой пружиной в мешок со слежавшимся цементом пробил его, а сама пружина улетела за ряд соседних гаражей. Очень опасная и неудобная вещь.
Болт – стрела для арбалета
Болт – поражающий элемент этого вида оружия. Обладает большим (ударение на первый слог) останавливающим действием чем пуля(!). Кевларовые бронежилеты тоже теряют эффективность против такого привета из средневековья. Так что было бы уместно ещё раз напомнить о соблюдении правил безопасности при стрельбе из арбалета, несмотря на то, что статья посвящена несколько другой теме. Ранение болтом часто может оказаться смертельным! Летальный исход пострадавшего может быть вызван даже просто видом торчащего из тела болта!
Итак, болты. Изготавливаются из любого прочного материала, обладающего малой массой и достаточной упругостью. Можно сделать из подходящих заготовок прямослойной древесины, причём слои дерева должны быть расположены продольно, что даёт стреле гибкость. Без малой механизации в виде хотя бы электродрели тут обойтись сложно. Болт должен иметь совершенную форму, центр тяжести обычно находится между первой и второй третью болта, причём уже в сборе (!), однако возможно варьировать этот параметр на своё усмотрение. Изменить массу болта можно подбирая разный материал для древка, размеры и материал наконечников и носков. Деревянные древка болтов для защиты от влаги пропитываются защитными составами и хранятся обычно в горизонтальном положении. Замечательные болты можно сделать из секций сломанных телескопических удочек из стеклопластика. Они обладают большой прочностью при малом весе и не боятся сырости. Обращаю внимание, что все болты должны быть максимально близки по весу и размерам иначе с каждым новым выстрелом Вас будет ждать сюрприз, особенно при стрельбе на предельной дальности. Вообще арбалет сам по себе позволяет стрелять довольно тяжёлыми стрелами, хоть сварочными электродами, так что чётко определить оптимальный болт довольно сложно. Подбирая опытным путём массу болтов для Вашего арбалета, не забывайте про золотую середину: лёгкий болт быстрее теряет скорость, а тяжёлый болт далеко не летит. Инструкция по самостоятельному изготовлению болтов – .
О дальности стрельбы
Арбалет, есть арбалет. Болт, как стрела, запускается с относительно небольшой начальной скоростью, имеет достаточно большое сопротивление воздуха и небольшую массу, так что чисто физически не может лететь очень далеко, надо быть реалистами. Для подобных вещей есть огнестрельное оружие. Кстати, оглядываясь в древность, арбалет ценился именно тем, что использовался исключительно для истребления тяжёлой кавалерии на средних дистанциях, имея в своём арсенале короткую и тяжёлую стрелу. Статьи, в которых упоминается стрельба чуть ли не на километр, я считаю чисто юмористическими.
Наконечники болтов делаются исходя из поставленной задачи для данного типа. Охотничьи болты вообще снабжаются жуткого вида четырёх- или трёхлопастными гарпуноподобными наконечниками. Для спортивной стрельбы применим практически любой твёрдый материал. При стрельбе по твёрдым мишеням болты часто разрушаются. Лучше наконечники делать с выемкой для насаживания на древко болта. Наконечники, закрепляемые в распил древка обычно расщепляют его при попадании в твёрдое препятствие. Наконечники из резины не имеют смысла. Диаметр наконечника может превышать диаметр болта, если древко длиннее направляющей.
Тетива
Хорошая тетива при должном уходе будет служить долго. Изготавливается из стали (тросики, струны), полимерных лес или плетётся из шёлка. Насчёт последних не знаю, сейчас огромное количество синтетических материалов. Кевлар для изготовления тетивы должен пойти, как материал с большим удельным сопротивлением на разрыв. Для мощных арбалетов можно для тетивы использовать тонкий стальной тросик. Встречается везде в мото- и автотехнике. Замечу, что плетёная тетива легче переносит разрывные нагрузки ввиду того, что часть энергии уходит на трение между сплетёнными нитями. Предохраняйте тетиву от истирания об ложу специальными накладками из металла или пластика.
Прицельные приспособления
Вообще-то это дела Вашего вкуса. Использование тех или иных прицелов зависит от дальности и характера стрельбы арбалета. Оптические прицелы для оружия на сто или меньше метров вообще как-то нелепы, хотя арбалет с оптикой выглядит довольно хищно. Обладают большой массой и запредельной стоимостью, требуют стандартной установочной планки, удобны для стрельбы по статичной цели. Установка коллиматорных прицелов в данном случае более оправдана, к тому же появляется возможность вести стрельбу навскидку. Ещё проще и лучше для арбалетов простые диоптрические прицелы, а простейший открытый прицел сделать вообще не составит труда. Про оптику пока умолчу, а вот на изготовлении открытого или диоптрического прицелов можно остановиться. Дело в том, что между осью полёта болта и осью арбалета есть некоторая разница, не говоря уж о навесной траектории полёта стрелы, так что для прицелов необходимо предусмотреть возможность тонкой подстройки с помощью соответствующих винтов. Для этого крепление прицельных приспособлений делается с овальными отверстиями, допускающими некоторое смещение, либо в теле креплений устанавливаются регулировочные винты с мелкой резьбой, смещающие при вращении сам прицел. Пристрелку прицелов лучше всего производить в закрытом помещении или в безветренную погоду. При этом сам арбалет закрепляется на массивном неподвижном основании, например, струбцинами. Далее делаются пробные выстрелы одной эталонной стрелой. Разницу точки прицеливания и точку действительного попадания болта на данной дистанции корректируют регулировочными винтами прицела. Затем дистанция стрельбы меняется и процесс повторяется. Таким образом можно отградуировать любой прицел на любую дистанцию стрельбы. Аналогично делается ввод поправок на ветер (фронтальном против ветра, под углом навстречу, под углом по ветру, при боковом, по ветру).
Устройства-натяжители, типа различных “козьих ног” легко изготовить из подходящего металла, изменив размеры данных под геометрию собственного арбалета, однако подобные приспособления скорее необходимы для взвода очень мощных арбалетов с рекурсивными луками или являются просто удобным излишеством, так как блочные луки даже изрядной мощности можно взвести вручную, хотя и в перчатках.
На этом теоретическая часть инструкции, как сделать арбалет закончена, смотрим фото и пояснения ниже:
Чтоб сделать арбалет нам понадобится деревянная палка и кусок железа
Палка делается приблизительно по этим размерам
Была взята одна рессорная пластина 650Х100Х8. Болгаркой не спеша отделяем нужное. Размеры арки по середине – 35 мм., а по краям – 18 мм.
На наждаке сужаем плечи,равномерно от центра к концам пока не дойдём до 5 мм. в толщину. На арку в таком виде натягиваем (трос) стальную проволоку. Зажимаем в тиски. Строго по центру вставим кругляк для того чтоб не мешал арке при изгибе. Натягиваем и одновременно проверяем усилие и расстояние натяжения. Из этих параметров и будем плясать в дальнейшем.
Как в “Золотом теленке”: берём гирю и пилим. И вот что получилось. Самая главная деталь в арбалете. Зацеп или кошка.
Но, чтобы изготовить нормальный замок, нам потребуется шептало и спусковой крючек. В верхней части штифта делается лунка чтобы болт полосковой пружины попадал в эту лунку и фиксировал штифт от перемещения.
Приступаем к изготовлению корпуса замка
Всё это тщательно примеряем и сверлим отверстия под штифты
Приступаем к изготовления защиты курка. Берём деревянную палку и примеряем.
Выдалбливаем место под замок
Вставляем замок
Чтоб прикрепить целик изготавливаем ласточкин хвост. И припаиваем. Я это сделал ПСРом, но можно и ПОСом. Всё зависит каким способом будем воронить (какая температура будет).
В арке просверливаем на краях два отверстия для крепления хомутов. Многие спрашивают можно ли просверлить рессору. Отвечаю – свободно. Победитовым сверлом подправленным на алмазном круге.
Вытачиваем ролики
Вытачиваем ролики
Подгоняем хомуты в нужный размер. Приступаем к изготовлению хомута крепления арки.
Изготовление стремени
Вот так я заделываю концы тетивы. Не бить, а обжимать патроном токарного станка.
В стадии изготовления и готовый вид
Готовый вид
Приступаем к очень серьёзной операции – воронение. Специально показываю неудачное воронение.
А вот удачное воронение
Берём палку и делаем канал для направляющей
Приклеиваем планочку
Сейчас берёмся за приклад, но осторожно с инструментами
Убираем лишнее. Палка взятая мною это дикая черешня. Подойдёт берёза,орех и др.
Лакируем. Но тут кто какому лаку даёт предпочтение.
Излишества. Но, по моему, радует глаз.
Важно чтоб зазор между тетивой и ложем был 2 мм. Расчёт простой – середина диаметра болта.
Вид снизу
А на арку натянул термоусадочную плёнку. И вид придаёт и защищает в случае поломки арки от осколков.
Готовый вид
После 40-50 выстрелов лопнула тетива.
Я решил добавить ещё 2 ролика.
Для облегчения конструкции ролики были заменены на капролоновые. При расстоянии 30 см. от тетивы до зацепа и усилии 85 кг. с добавлением роликов усилие на арку уменьшается, а скорость стрелы увеличивается.
Источник cazac.ucoz.com
Еще одна подборка – профессиональные чертежи самодельного блочного арбалета (скачать бесплатно)
Для просмотра в полном размере кликните на картинку.
Для изготовления самодельного арбалета понадобятся:
*Брусок не смолистых пород древесины, размер 700х10х40 мм.
*Второй лист рессоры автомобиля Москвич.
*Профильная труба 50х50х2 мм. длиной 10 см.
*Профильная труба 15х15х1,5 мм.
*Небольшой отрезок листового металла 2 миллиметрового.
*Метал нержавейка толщиной 4 мм. и 0,5-1 мм. (для спускового устройства).
*Уголок стальной 50х50х4 мм. длиной 35 см.
*Пруток Д=8 мм. длиной 40 см.
*Болты с гайками Д=8
*Молдинг из нержавейки с двери ВАЗ-2106 2 шт.
*Ролики металлические 2 шт., подъемного механизма стекла из двери автомобиля ВАЗ.
*Трос Д=3 мм. длиной 3 м., две петли оконечные.
*Смола эпоксидная, морилка под дерево, лак по дереву для наружных работ.
*Две небольшие пружины (работающие на растяжение).
*Десяток гвоздей для рубероида, один гвоздь двухсотка, трубка Д=6 мм., небольшие шайбы.
Инструменты будем использовать следующие:
*Сварочный аппарат.
*Пила циркулярная ручная.
*Дрель электрическая с регулировкой оборотов, сверла твердосплавное по металлу Д=3, 5, 8, 10 мм.
*Болгарка, диски отрезные по металлу, диски шлифовальные по дереву.
*Ключи, пассатижи, отвертка, тиски, узкая стамеска, нож.
*Напильник, наждачная бумага.
*Очки защитные.
Пункт 1. Изготовление ложе.
Возьмем хорошо высушенный деревянный брусок, у меня был из березы, набросаем на нем эскиз ложе. Размер приклада каждый делаем под себя (под свой рост), а ложе в зависимости от длины стрел которые вы будете использовать. Я использую стрелы 440 мм, а вот на прикладе пришлось сэкономить, оставил всего 300 мм, итого общая длина получилась 740 мм, делать больше не рискнул.
Начертим разметку под выборку направляющей, для оперения стрелы, ширина 5 мм, глубина 10 мм.
С помощью циркулярной пилы выпиливаем паз на всю длину, до конца спускового устройства (замка).
Должно получиться примерно вот так.
С помощью сверла Д=12 мм. выбираем полость под спусковое устройство, ровняем уступы стамеской и ножом. Просверливаем отверстие под спусковой крючок, растачиваем стамеской и ножом.
Пункт 2. Изготовление замка или спусковое устройство.
За основу замка возьмем тип "орех". Чтобы ничего не ржавело, будем использовать нержавейку, возьмем лист толщиной 4-5 мм, если не удастся найти такой, сделайте наборной из нескольких листов склеенных между собой и взятых на заклепки. Чертим форму деталей на металле.
С помощью отрезного диска и болгарки, выпиливаем по разметке заготовки.
По центру "ореха" просверлим отверстие под ось вращения Д=6 мм.
Обрабатываем все стороны напильником.
Шлифуем наждачной бумагой, добиваясь совершенно гладкой поверхности.
Должно получиться примерно так.
Вытачиваем остальные элементы замка, шептало.
Спусковой крючок удлиняю двумя тонкими листами нержавейки, фиксирую на самодельные заклепках.
На точильном станке добиваемся нужной формы заготовок.
Из тонкого листа металла делаем корпус спускового механизма.
Просверливаем в теле шептало три отверстия Д=2.5 мм, одно для оси крепления и два под крепление пружин.
Присоединим пружину спускового курка на место.
Посмотрим на столе как становятся детали во взведенном состоянии.
И как после выстрела.
Приложим одну боковину корпуса на внутренности механизма и просверлим по месту отверстия под все оси.
Из гвоздя двухсотки, диаметром 6 мм, сделаем ось для "ореха".
Отпиливаем острый конец гвоздя.
Замеряем длину будущей оси, отпиливаем.
Из тонких гвоздей для рубероида, сделаем остальные оси-заклепки. Болгаркой удалим отливы на шляпках гвоздей.
Теперь они хорошо прилягут к корпусу.
Установим шептало на оси в корпус, используем промежуточные шайбы.
Отпиливаем лишнюю длину гвоздя, оставив по 1 мм. в двух сторон для за вальцовки.
Используя наковальню, вальцуем молотком конец оси.
Сверлим отверстие под ось с распоркой, для крепления пружины шептало.
От подходящей трубочки отпилим распорную втулку на эту ось.
Сдвигаем в сторону одну сторону корпуса.
Устанавливаем ось, втулку и зацепляем пружину.
Собираем половинки корпуса вместе.
Отпиливаем лишнюю длину, оставляем выступ 1 мм. под молоток.
Вальцуем.
Теперь можно поставить самую большую ось-заклепку замка. Совмещаем отверстия.
Возьмем ранее замеренную и отпиленную ось Д=6 мм., сразу немного пристучим молотком с одной стороны.
Устанавливаем на место.
И тоже завальцуем, главное не перестараться, чтобы не зажало подвижный механизм внутри.
Пункт 3. Установка механизма замка в ложе.
Если что то мешает хорошо сесть на место замок, дорабатываем стамеской или ножом. После установки проверяем как ходит спусковой крючок.
Если все нормально, можно просверлить отверстия под крепежные саморезы и закрутить их на место.
Теперь нам потребуются украшения с двери ВАЗ-2006, они из нержавейки тоже, что очень хорошо. Для придания им дополнительной жесткости, внутрь была залита эпоксидная смола.
После полного затвердения, через сутки, просверлим в каждой по четыре отверстия Д=3 мм., для крепежных саморезов.
Большим сверлом сделаем потайники для головок саморезов, чтобы трос тетивы не зацеплялся, когда будет по ней скользить.
Мелкой наждачной бумагой полируем выходы отверстий, чтобы убрать все заусеницы, которые повреждают трос.
Готовые направляющие устанавливаем на ложе.
Следим чтобы саморезы не прошли насквозь в тонких местах.
Проверяем, чтобы замок ходил без зацепов о направляющие.
Пункт 5. Изготовление дуги или плечи.
С тех же самых дверей доноров, извлекаем с помощью болгарки, ролики механизма поднятия стекла.
Из них мы сделаем блоки на плечи, а саму дугу из второго листа рессоры, старинной машины Москвич.
Изготовим колодки, для крепления рессоры к ложу.
Для этого из уголка 50х50 мм. выпилим составные элементы, чтобы собрать с помощью сварки, вот такое крепление (колодку).
Обработаем сварные швы болгаркой. Просверлим крепежные отверстия Д=10 мм. под болты.
По готовому образцу и размерам получившейся колодки, делаем пазы для крепления в ложе. Примеряем посадку, добиваемся плотного захода и крепления. По расчетному положению будущей тетивы, намечаем и проделываем сквозной паз в боковине ложе, длиной 70 мм. шириной 10 мм, здесь будут ходить нижние тетивы.
Изгибаем и привариваем скобу для ноги (стремя).
Уши для блоков.
Из профильной трубы 50х50 сделаем проушины для крепления роликов-блоков к дуге (рессоре).
Самое сложное в изготовлении самой дуги из рессоры в домашних условиях, это просверлить ней отверстия. Надо сверлить дрелью на низких оборотах, чтобы сверло не горело, постоянно применять воду. По возможности сверлить сверлами разного диаметра, от тонкого к толстому с шагом 0.5-1 мм., постоянно затачивать инструмент.
Крепим скобы на короткие болты М8, шляпки стачиваем.
Рессору к колодке крепим на два болта М8 с последующей небольшой сваркой по краю крепления.
Теперь надо вскрыть ложе лаком и высушить.
Устанавливаем колодку с дугой на ложе, осаживаем молотком для плотной посадки метал-дерево.
Вставляем и закручиваем болты на М8.
Из длинных болтов М10 сделаем уменьшенные по длине с короткой резьбой болты-оси под блоки.
У анкера возьмем трубочку и сделаем из нее распорные втулки для осей блоков.
Просверлим в ушах отверстия Д=10 мм. для установки блоков. Установим на трос жесткие наконечники петли.
Устанавливаем на одну сторону плеча блок с тросом. Гайку сильно не затягивать, чтобы не зажимала вращение ролика.
В гайке и болте просверливаем отверстие под шпильку.
Устанавливаем шпильку и поджимаем ее гайкой в сторону откручивания.
Просовываем трос сквозь отверстие ложе и проделываем тоже самое с установкой ролика с другой стороны плеча.
Пункт 6. Верхняя часть замка.
От профильной трубы 15х15 мм. отпиливаем два отрезка по 120 мм. Из листового металла выпиливаем болгаркой две (Г) образные заготовки, одну прямоугольную пластину (на верх) и треугольник (на задник).
Сваркой соединяем все детали вместе, зачищаем сварочные швы шлифовальным диском, чтобы получилась как бы цельная деталь.
Из старого раскладного стального метра, делаем упругий держатель стрелы.
На фото видны болты крепления рейки под оптический прицел.
Тоже самое только еще болты заодно зажимают держатель стрелы.
Сама рейка прицела (ласточкин хвост) из того же листового металла 2 мм., со сточенными сторонами под крепление оптики.
Видна квадратная подкладка по рейку оптики, чтобы приподнять заднюю часть и тем самым наклонить прицел вниз, для правильного наведения на цель дальше 25 м.
Устанавливаем скобу замка на ложе и сверлим отверстия под крепление, саморезы и болт М6.
Закручиваем небольшие саморезы, чтобы они не вышли в канал оперения стрелы.
Закручиваем саморез задника.
Дополнительно рассверливаем отверстие и устанавливаем последний болт.
Устанавливаем оптический прицел.
Несмотря на свой возраст, арбалет и сегодня способен неплохо конкурировать с некоторыми видами оружия. В отличие от своего прародителя, лука, данная конструкция обладает системой автоматического спуска стрелы, благодаря чему стрелок может сконцентрироваться на прицеливании, не растрачивая силы на натяжение тетивы. Учитывая популярность данного оружия, многие умельцы интересуются, как сделать арбалет своими руками. Для этого следует учитывать множество нюансов, знать особенности конструкции современного арбалета, виды таких орудий, факторы, влияющие на дальность выстрела и т. д.
Перед тем, как сделать арбалет своими руками, необходимо разобраться в особенностях данного оружия. Его называют еще самострелом или стрелометом, что отлично характеризует особенности его конструкции. Говоря простым языком, это лук, оснащенный специальным механизмом взведения и спуска тетивы.
Здесь имеется полноценный курок – спусковой крючок, посредством которого и осуществляется выстрел. Благодаря такому нововведению, арбалет превосходит традиционный лук по многим параметрам, а именно:
- убойной силе;
- дальности выстрела;
- точности стрельбы.
Однако в большинстве случаев арбалет проигрывает луку в плане скорострельности. Для нивелирования данного недостатка использовались специальные укороченные стрелы или болты, а иногда и пули.
Когда арбалет применялся в качестве боевого оружия, существовали увеличенные прототипы, которые устанавливались на специальных станках. Их называли аркбалистами. На данный момент арбалеты используются преимущественно в спорте и охоте, являясь компактными и удобными в применении.
Особенности устройства
Для изготовления ложи рекомендуется использовать материал дерева: ясень, бук, березу, орех, палисандр и даже дуб Основной частью арбалета выступает ложе, в которое закладывается стрела. Оно совмещается со спусковым механизмом.
В верхней части ложа установлен направляющий паз для болтов. На конце ложа находится стремя и крестовина. На последней закрепляются деревянные или стальные плечи.
Традиционный спусковой механизм представляет собой рычаг, шайбу, имеющую прорезь для хвостовика стрелы и фиксирующую пружину. Таким образом, при нажатии на спусковой крючок, тетива освобождалась из зацепа, передавая энергию стреле.
На данный момент существует несколько видов спусковых механизмов, используемых в арбалетах. Наиболее популярным из них является конструкция пистолетного типа.
Из чего состоит арбалет?
В сравнении с традиционным луком, в конструкцию арбалета было добавлено несколько элементов. Данное оружие состоит из следующих частей:
- ложе;
- спусковой механизм;
- тетива.
Если речь идет о блочном арбалете, то его конструкция предполагает также наличие блоков – роликов, предназначенных для натяжения тетивы.
Слева – классический арбалет, справа – блочная модель На сегодняшний день различают несколько разновидностей арбалетов. Относительно назначения такие конструкции делятся на:
- Спортивные. Внешний вид и характеристики такого оружия напрямую зависят от той спортивной дисциплины, в которой они используются. Как правило, такие конструкции оснащаются специальными системами прицеливания и различными навесными элементами, предназначенными для повышения точности стрельбы.
- Охотничьи. Для таких арбалетов необходима относительная компактность при большой мощности. Поэтому чаще всего для охоты приобретают модели блочного типа.
- Любительские. Это легкие орудия, которые предназначены для стрельбы по мишеням и обладают относительно небольшой мощностью. Также производятся точные копии старинных арбалетов, которые хоть и являются боевыми прототипами, но чаще всего используются для украшения интерьеров и пополнения коллекций.
Относительно конструкции различают:
- Классические модели. В данном случае энергия накапливается непосредственно в дугах, после чего передается тетиве. Принцип действия таких арбалетов схож с самыми простыми моделями луков.
- Блочные. Это наиболее совершенный вид данного оружия. Специальная система блоков в данном случае способствует грамотному распределению нагрузки между элементами системы. Таким образом, мощность такого арбалета увеличивается, а габариты – уменьшаются.
Конструкция блочного арбалета отличается особой сложностью. Даже банальный процесс замены тетивы в данном случае требует профессионального вмешательства.
По типу используемых снарядов арбалеты могут быть:
- Классические. В данном случае речь идет об использовании специальных арбалетных стрел или же укороченных «болтов», повышающих скорострельность оружия.
- Шнепперы или балестры. Типичным снарядом в таком оружии выступает металлический шарик.
Технология изготовления модели
Для изготовления лука берется автомобильная рессора, а в качестве системы крепежа тетивы (троса) используются ролики (блоки) Изготовить арбалет своими руками будет несколько сложнее, чем лук. Принципиальным отличием в данном случае есть наличие ложа и спускового механизма. Впрочем, если вы имеете навыки работы с ручным инструментом, то особых сложностей у вас возникнуть не должно.
Выбор материала
Перед тем, как сделать арбалет из дерева, необходимо научиться правильно выбирать и заготавливать материал.
Наилучшими свойствами для изготовления арбалета обладает древесина. Это незаменимый материал для создания ложа и лука, поскольку дерево легко поддается обработке, обладает хорошими показателями гибкости и является весьма прочным. Помимо древесины при изготовлении дуг сегодня используются различные композиты и пружинный металл. Однако для собственноручного производства проще всего будет использовать именно дерево.
Само собой, для спускового механизма следует использовать что-то более надежное и износостойкое. Поэтому его изготавливают из железа.
Если планируется изготовление арбалета, сила натяжения которого не превышает 20 кг, то вполне возможно использование бука или других твердых пород дерева для вытачивания деталей спускового механизма.
Для изготовления тела арбалета лучше всего использовать следующие виды древесины:
- тополь;
- ясень;
- клен;
- акация.
Плотности данных пород вполне достаточно для того, чтобы выдержать значительные нагрузки, оказываемые на ложе и лук арбалета. Абсолютно не подходят для изготовления данных частей такие мягкие виды древесины, как сосна и липа.
Подготовка материала
Деревянная заготовка для арбалета должна быть просушена в течение года Ввиду значительных нагрузок, приходящихся на элементы арбалета, нет ничего удивительного в том, что рано или поздно они выйдут из строя. Чтобы такого не произошло в скором времени, необходимо использовать при производстве арбалета предварительно подготовленный материал.
Древесину следует собирать сырой и сушить в течение года. Для изготовления лука и ложа необходимо выбирать ветки, соответствующие следующим характеристикам:
- Для цельной конструкции ложа с прикладом следует выбирать ветку не менее метра длиной. Для изготовления дуг длина ветки должна составлять не менее 180 см.
- Диаметр заготовок должен составлять не менее 10 см.
Совет! Перед сушкой сырья, спилы следует защитить краской или лаком. Также для этого может быть использован любой клей. Такой подход необходим для того, чтобы дерево сохло медленнее и более равномерно. Это убережет заготовку от появления внутренних трещин, что в значительной степени продлит срок службы арбалета.
После защиты мест среза, необходимо сделать следующее:
- Заготовка отправляется в сухое место, защищенное от проникновения солнечных лучей.
- Желательно, чтобы сырье пролежало здесь не менее года.
- Далее следует очистить заготовку от коры, после чего она должна находиться в сухом месте еще неделю.
- Теперь полено можно распилить пополам, высушив еще около недели.
Изготовление плеч
Самое простое – использовать готовые луки для спортивной стрельбы На заготовке следует выбрать ту сторону, которая характеризуется более тонкими годовыми кольцами. Как правило, это северная сторона, волокна на которой располагаются плотнее, нежели в остальных частях. Из данной части изготавливается лук или плечи.
Производство плеч осуществляется следующим образом:
- Вначале намечается середина, от которой следует отмерить по 2 см в каждую сторону для установки ложа арбалета. Это место лука должно иметь максимальную толщину.
- От середины начинаем постепенно срезать излишки материала, продвигаясь по направлению к краям. Истончать таким образом заготовку следует с обеих сторон.
- Время от времени необходимо проверять сгибание дуг, используя пробную тетиву. Она представляет собой крепкую веревку, на которой имеется множество петель. Надев на лук тетиву, можно определить степень прогиба и его равномерность. Таким образом выявляются места, на которых следует снять излишки материала. Данный процесс продолжается до тех пор, пока изделие не будет равномерно прогибаться с обеих сторон.
Как обрабатывать сучки
При заготовке материала желательно выбирать те ветки, которые по максимуму лишены сучков и прочих дефектов. Следует понимать, что любой крупный сучок – это слабое место в конструкции. Однако если вам не удалось найти заготовку, полностью лишенную дефектов – это не беда.
Важно! Ни в коем случае нельзя срезать сучки перед сушкой материала! В противном случае, сырье может растрескаться.
Снятие сучков необходимо осуществлять уже в процессе придания формы плечам арбалета. Для этого используется хорошо заточенный нож. Срезать их следует таким образом, чтобы над поверхностью заготовки остался выступ, высотой около 1 мм. Далее дефект зашлифовывается наждачной бумагой.
Изготовление ложа
Ложе делается под себя – для максимального комфорта После того, как плечи оружия будут готовы, следует перейти к изготовлению ложа. Для этого необходимо следовать такой инструкции:
- Изначально выбираем место расположения желоба, по которому будет двигаться стрела в процессе выстрела. Данное место должно быть идеально ровным. Любые зазубрины или неровности могут сбить траекторию стрелы, гасить часть инерции или же и вовсе сделать оружие непригодным к использованию.
- Обычно желоб имеет длину около 30 см. Его следует аккуратно выдолбить и зашлифовать.
- За желобом необходимо прорезать углубление для спускового механизма. В передней части создаются пазы для установки плеч.
Все работы по резке древесины следует выполнять специальным столярным ножом или стамеской.
Спусковой механизм
Чтобы понять, как сделать спусковой механизм для арбалета, необходимо для начала разобраться в особенностях его конструкции.
Если вы не планируете изготавливать мощное оружие, а хотите создать легкий и компактный арбалет, то механизм спуска стрел можно сделать деревянным. Для этого используется древесина бука или дуба. Если же речь идет об оружии с силой натяжения более 20 кг, то детали данного механизма следует изготовить из металла.
Самый примитивный спусковой механизм называют «орехом». Его конструкция предельно проста. Данный элемент представляет собой цилиндр и состоит из следующих элементов:
- с одной стороны находится курковый упор;
- на противоположном конце расположен зацеп тетивы.
Мощные арбалеты используют усовершенствованную систему спуска. Она обеспечивает легкое нажатие на курок при условии высоких нагрузок.
Сборка арбалета
Совет: не мучайтесь с изготовлением стрел, их намного проще купить Осталось лишь соединить изготовленные элементы между собой. Изначально необходимо установить спусковой механизм в ложе. Для этого в нем должно быть выточено посадочное место определенного размера. Далее устанавливаются плечи. Они могут представлять собой как цельную дугу, так и два отдельных элемента. Их крепление к основанию осуществляется посредством специального мебельного клея, который обеспечит надежное сцепление элементов.
На последнем этапе на плечи натягивается тетива. В качестве тетивы чаще всего используется прочная капроновая веревка. Она закрепляется на концах лука, и арбалет готов к своему первому выстрелу.
Изготовление плеч из стеклопластика
Если вы хотите сделать действительно мощный арбалет, то плечи такой конструкции лучше всего будет изготовить из стеклопластика. Такой лук будет не только прочнее, но и долговечнее деревянного. Инструкция по изготовлению предельно проста:
- Берем кевлар или стеклоткань, нарезая ее полосками. Для изготовления плеч для среднего арбалета требуется порядка 40 полосок.
- Проклеиваем полученные элементы эпоксидной смолой, плотно соединяя их друг с другом.
- После проклейки необходимо уложить полученную заготовку под пресс. Лучшим вариантом для этого являются ровные доски, между которыми помещаются плечи, зажимаясь струбцинами.
- Конструкция застывает за 24 часа при условии, что заготовка находится в теплом помещении.
- После окончательного застывания плеч, их торчащие края следует обрезать ножом и зашлифовать наждаком.
Эпоксидный клей следует готовить таким образом, чтобы содержание загустителя в нем было минимальным. Специалисты советуют использовать не более 10% загустителя.
Чтобы сделать фигурные дуги, следует изготовить специальную форму для пресса. Ее делают из фанеры, которая сгибается после предварительного замачивания.
Как сделать мини-арбалет?
Стрельба из мини-арбалета будет довольно интересна, т.к. в качестве стрел можно использовать острые бамбуковые шпажки, способные проткнуть даже картон Чтобы выстрелить из арбалета, вовсе необязательно получать навыки работы с древесиной, закупать необходимые инструменты и осуществлять заготовку сырья, ожидая год для начала работ. Действующую модель можно изготовить из обыкновенного гофрированного картона. Естественно, для спортивных или охотничьих целей такой арбалет не подойдет, а вот для стрельбы по мишеням будет в самый раз.
Изготовление такого прототипа предполагает несколько этапов:
- Сначала делаем плечи. Для этого необходимо вырезать из гофрированного картона несколько одинаковых заготовок, которые скрепляются между собой в единую конструкцию. Таким образом, создается необходимая жесткость, ведь на данную часть арбалета будет приходиться максимальная нагрузка.
- Затем из картона следует вырезать спусковой крючок и запорный механизм. Их также изготавливают из нескольких слоев, склеенных друг с другом. Для создания дополнительной жесткости, необходимо усилить данные конструкции палочками от мороженого.
- Основная часть арбалета представлена ложем, ровно как и в его боевых прототипах. Эта конструкция состоит из двух одинаковых частей, которые соединяются друг с другом посредством перемычек.
- Вставляем внутрь ложа спусковой механизм и склеиваем основную часть арбалета.
- Теперь необходимо прикрепить плечи к основанию. Делать это следует очень аккуратно, чтобы избежать перекоса, иначе точность выстрела из такого арбалета будет под большим вопросом.
- На последнем этапе необходимо натянуть тетиву. Для этого используются канцелярские резинки, которые переплетаются между собой. Чем большее количество резинок вы используете, тем более мощным будет ваш арбалет. Однако здесь не следует переусердствовать – трех-четырех слоев будет вполне достаточно.
В качестве стрел для такого арбалета можно использовать обычные шариковые ручки. Они являются довольно тяжелыми для целенаправленного полета, при этом, инерции резинки будет более чем достаточно для запуска такого снаряда.
Любителям самодельного оружия предлагаем сесть поудобнее, поскольку в этом материале представим обзор изготовления арбалета обратной конструкции. Первым делом объясним, почему именно конструкция этого арбалета называется обратной: дело в том, что его тетива натягивается в обратную сторону, что позволяет получить значительно большую мощность.
Что же нам понадобится для изготовления такого арбалета:
- деревянная планка толщиной 15 мм и шириной 28 мм;
- линейка;
- карандаш;
- ножовка;
- дрель;
- болты, шайбы и гайки;
- два ролика;
- пружина;
- два металлических уголка;
- капроновая веревка;
- дверная петля;
- металлическая пластина.
Берем планку, которую необходимо использовать для вырезания четырех заготовок. Длина первой заготовки должна быть равна 43 см, второй – 31 см. Остальные две заготовки должны быть равны 15 см.
Далее возьмем две короткие заготовки и из каждого края делаем отметки на 1 см. Также с одного края обеих заготовок делаем по одной отметке в 5 см.
Следующим шагом берем среднюю планку и делаем отметки в 1.5 см от обеих краев.
Проделываем отверстия в отмеченных местах.
На краях коротких планках делаем сквозные отверстия, идущие к просверленным на предыдущем этапе отверстиям.
Далее к самой длине планке на отметке 25 см закрепляем среднюю планку. Делать это будем при помощи болтов, шайб и гаек.
Для большей надежности автор идеи наносит между двумя планками слой клея.
Теперь берем два ролика, которые также использовали для изготовления блочного лука, и закрепляем при помощи болтов рядом со средней планкой, как это показано на рисунке ниже.
После этого берем пружину, которую также можно приобрести на авторынке, и закрепляем ее на арбалете при помощи металлического уголка.
Уголок должен быть установлен на краю длинной планки саморезами, однако он будет мешать вылету стрелы. Чтобы избежать этого, делаем небольшое углубление на планке.
Следующим шагом берем короткие планки, которые закрепляем на полученной основе нашего арбалета темы же болтами.
Берем отрезок капроновой веревки и закрепляем его на плечах арбалета, используя сквозные отверстия. Таким образом, соединяем плечи между собой.
Далее берем еще один отрезок веревки, крепим его к одному из плеч, продеваем через ролик, после этого через пружину, через второй ролик, прикрепляя в конце ко второму плечу. Длина веревки должна быть такой, чтобы пружина с трудностью доходила до ее середины.
Перейдем к изготовлению спускового механизма. Для этого полностью натягиваем тетиву арбалета и делаем отметку в конечной точке.
Проделываем отверстие по отметке.
Берем металлическую пластину и вырезаем из нее заготовку, похожую на ту, которую можно увидеть на рисунке ниже.
Крепим пластину так, чтобы отверстие на ней совпадало с отверстием на арбалете.
Берем дверную петлю и соединяем ее с металлическим уголком при помощи болта.
Арбалет — одно из изобретений, изменивших историю. До его изобретения лучнику требовалось тренироваться в течение многих лет, прежде чем он становился эффективным воином. С арбалетом даже средний крестьянин мог быть солдатом. Кроме того, благодаря использованию механизма взведения, перекрестная сила больше не является ограничивающим фактором.
Вот моя инструкция как сделать арбалет из дерева с фото и чертежами.
Будьте аккуратны, потому что арбалет может убить или поранить вас, вашу собаку и т.д.
Шаг 1: Арбалетная дуга
Все, что вам нужно — это определиться с размерами.
Общая длина составляет 125 см с шириной 6,5 см в центре, сужающейся до 1,25 см по краям. Толщина составляет 1,1 см.
Крепеж для тетивы я сделал из штифтов из твердой древесины.
Также я покрыл дугу джинсовой тканью. Я просто положил кусок джинсы и пропитал клеем, раскатав скалкой.
Шаг 2: Ложа арбалета
Ложа была смоделирована в ProE. По сути, это два прямоугольника — один 7,5 х 50 см 14 х 37 см, другой 14 х 37 см.
Возьмите размеры с картинки и вырежьте две части из фанеры 2 см (я взял фанеру, потому что она была под рукой).
Как только две части готовы, они соединяются друг с другом винтами для дерева, потому что их нужно будет несколько раз разобрать.
Сейчас будет полезно использовать рубанок, чтобы выровнять верхние края двух частей. Если у вас нет рубанка (у меня не было), прикрутите ложу к доске и выровняйте края пилой. Верхние края обязательно должны быть плоскими и ровными.
Шаг 3: Спусковой механизм
- Разберите ложу на две части.
- Работайте на внутренней стороне одной из частей.
- Отмерьте 50 см от длинной части, а затем спуститесь вниз на 5 мм. Это будет центром круга. Используя циркуль, нарисуйте круг диаметром 4 см.
Проведите линию от нижней части круга длиной 6 мм, затем опустите эту линию вниз до конца ложи. Сделайте ортогональную линию от конца линии внутри круга до конца ложи.
Внутри этой области будет ваш спусковой крючок. Вы можете увидеть на рисунке, где я набросал линии, чтобы обозначить отверстие.
Отверстие — это точка поворота для крючка.
Шаг 4: Продолжение спускового механизма
Здесь я использовал фрезерный станок по дереву чтобы прорезать дерево вглубь на 6 мм. Впоследствии я положил лист бумаги на вырез и сделал контур, чтобы перенести этот вырез на вторую часть ложи. В этот момент важно просверлить отверстие в центре круга, так как ваши отметки будут внутри после сборки.
Шаг 5: Сборка ложи арбалета
Склейте и привинтите две части ложи вместе, постарайтесь не залить клеем спусковой механизм. К верху ложи прикрепите 0,5 см кусок твердого дерева, я использовал клён. После того, как клей высохнет, используйте кольцевую пилу чтобы сделать отверстие 4 см там, где будет спусковой механизм.
Затем используйте шлифовальную машинку или наждачную бумагу, чтобы убрать заусенцы.
Шаг 6: Гайка
Гайка будет удерживать тетиву, когда арбалет взведен. Она должна быть прочной и крепкой. Я сделал гайку из фанеры красного дуба и склеил слои эпоксидным клеем. Честно говоря, пять слоев недостаточно, и здесь можно постараться лучше.
Во всяком случае, как только ложа арбалета высохла, нужно вставить гайку в отверстие.
Ширина гайки должна быть такой же, как и ширина ложи.
Нижняя половина гайки отрезается, чтобы сделать спусковой крючок. Верхняя половина отрезается наполовину, чтобы сделать засечки, которые будут держать тетиву. Также делается дополнительный надрез, чтобы стрела могла соприкасаться с тетивой.
Гайка будет удерживаться в ложе при помощи блоков с обеих сторон.
Шаг 7: Спусковой крючок
Вам нужно взять лист бумаги, на котором вы отмечали вырез на ложе. Это поможет определить место, где будет сидеть спусковой крючок.
Верхний край спускового крючка должен быть прямым. Просто сделайте крючок достаточно прочным и достаточно маленьким, чтобы выдерживать вес арбалета и заставлять гайку вращаться.
Я использовал кусок лиственной фанеры. Это плохой выбор, так как она крошится. Чтобы исправить это, я укрепил деталь ковровым гвоздем.
После того, как вы сделали спусковой крючок так же, как на фотографии, завершите сверление поворотного отверстия и убедитесь, что крючок может вращаться.
Шаг 8: Присоединение арбалетной дуги
Чтобы упростить присоединение, я использую болт, который проходит сквозь дугу в ложу и закрепляю гайкой, спрятанной в крестовине.
Шаг 9: Тетива
Я сделал тетиву из пеньки из 16 нитей длиной 122 см. Это не очень хорошая тетива, но для первого раза пойдет.
Шаг 10: Заключение
Деревянный арбалет, сделанный своими руками готов, что осталось сделать?
- Так как это фанера, я, вероятно, покрашу арбалет.
- Нет никаких механизмов безопасности.
- Мушка, чтобы стрелять прямо.
- Сделайте держатель для стрелы, если вы наклоните арбалет, стрела выпадет.
- Тетиву нужно сделать лучше.
- Различные фиксаторы.
- Я измерил кинетическую энергию. Выстрел дает энергию в 28 Дж, что ниже рекомендуемого минимума 33 Дж для охоты, поэтому нужно сделать более сильный самострел.
