Сейчас очень популярны различные электронные замки, с электронными ключами в виде «таблетки» или «флэшки». Ключ, в них является запоминающим устройством, в котором хранится некий цифровой код. А основу замка составляет микрокомпьютер, этот код считывающий и анализирующий.

Две схемы простейших кодовых замка

Не стану спорить о достоинствах и недостатках таких замков, просто предлагаю вниманию читателей свою разработку аналогичного устройства, работающего на аналоговом принципе. Суть дела в том, что в моем замке ключом служит стабилитрон на определенное напряжение стабилизации. Если стабилитрон в ключе совпадает по напряжению стабилизации со стабилитроном в замке дверь открывается. Причем внешне все выглядит так, как будто это цифровой замок с цифровым ключом. Конечно, число «кодовых комбинаций» моего замка несоразмерно меньше цифрового, но… а кто знает, что нужно подобрать стабилитрон?

Представляю себе истерику «продвинутого» вора, пытающегося подобрать цифровой код к моему замку. Схема первого варианта замка показана на . Ключом служит разъем Х1.1, подключающийся в ответный разъем Х1.2. В идеале, нужно использовать корпус от ключа таблетки, типа iButton и соответствующий разьем для её подключения. Но можно сделать и любую имитацию, либо использовать любую двухконтактную разъемную пару, например, от аудиоаппаратуры. В ключе расположен стабилитрон, в данном случае, на 8,2V и последовательно ему включенный диод 1N4148.

При подключении к разъему Х1.2 они с резистором R1 образуют стабилизированный источник постоянного напряжение, равного сумме напряжения стабилитрона и прямого напряжения диода. На компараторах микросхемы А1 LM339 сделан двухпороговый компаратор. Опорное напряжение на его входах задается цепью из резистора R2, двух диодов VD4, VD5 и стабилитрона, такого же как в ключе.

При подключении своего ключа на выводах 4 и 7 А1 устанавливается напряжение, которое на величину прямого напряжения на диоде 1N4148 больше напряжения на выв. 6 А1.2 и на ту же величину меньше напряжения на выв. 5 А1.1. Таким образом, напряжение на соединенных вместе выводах 4 и 7 А1 находится между напряжениями на выводах 6 и 5. В результате на прямом входе А1.1 напряжение будет меньше чем на инверсном, а на выходе, единица. Точно так же и на А1.2, на выходе единица. Ключ на транзисторе VT1 открывается и подает ток на реле К1.

Аналоговый электронный кодовый замок

Если в ключе стабилитрон будет не на такое же напряжение, как в замке, то хотя бы один из компараторов будет в состоянии нуля на выходе, и напряжение на базе VT1 будет недостаточно для его открывания. Особенность микросхемы LM339 в том, что её выходы сделаны по схемам открытых ключей, поэтому их можно соединять вместе, но необходимо подтянуть к плюсу питания резистором (R3). Конечно же, стабилитроны не обязательно должны быть на 8,2V, они могут быть на любое напряжение от нуля до 10V, но обязательно одинаковые. Конденсатор С1 служит для замедления реакции на правильное напряжение, чтобы не произошло случайное открывание если на вход будут поступать импульсы или какое-то переменное напряжение. Так сказать, защита от случайности.

Схема более сложного замка показана на рисунке 2. Здесь используется ключ в виде флэшки. Он очень похож на флэшку, у него такой же USBразъем, но внутри вместо запоминающей микросхемы всего два стабилитрона и два диода. Теперь «секретность» замка вдвое больше. И используются все компараторы микросхемы LM339. В ключе два стабилитрона, можно одинаковые, можно разные, но важно чтобы VD2 был таким же, как VD3, a VD7 таким как VD11.Реле К1 типа КУЦ1М, от старого советского телевизора.

У этого реле высокоомная обмотка на 12V, и две замыкающие контактные пары, на ток до 2А каждая при напряжении 220V. Но можно подобрать импортный аналог, обмотка должна быть на напряжение 12V и ток не более 30mA. Никакого налаживания не требуется. Очень важно чтобы все диоды были одинаковы, а стабилитроны в ключе точно такие же, как и в замке, и из одной партии.

Замок.

Наш электронный замок будет без микроконтроллера. Возьмем вот такие замечательные китайские релейные модули.

Суть вот этих модулей ну очень простая: мы подключаем к ним питание, в данном случае 12В от блока питания, и при помощи пульта можем управлять состоянием реле. Три модуля, три разных пульта: инфракрасный, как пульт от телека, радио и пульт-брелок тоже радио.

Надеюсь о том, как работает реле, рассказывать не нужно. Значит мы хотим, чтобы замок открывался с пульта. Например, у вас есть дом с забором, друг идёт к вам в гости, звонит в звонок, а вы, зная, что это он, открываете ему калиточку сидя на террасе.
Простейший, вообще максимально простейший вариант такого замка - это электрощеколда. Подаём на щеколду напряжение, например, те же 12В, она открывается.

Возьмём эти же 12В, от которых питается дистанционное реле, и подключим это всё дело. Кто не понял, схема будет вот такая, всё очень просто:

По нажатию кнопки можем открывать щеколду. Если долго держать её в открытом состоянии, она начнёт греться. По сути ей всё равно, это железяка. В простейшем случае щеколда ставится на косяк и всё. Ну и розетка где-нибудь поблизости должна быть.

Если взять радио пульт, то он будет в прямом смысле являться ключом от двери, который позволяет открыть её с обратной стороны. Собственно, открыли, отпустили щеколду, и захлопываем. Можно спокойно заниматься всякими непотребствами, например, играть в крутые игры на мобилке.

А сейчас давайте продолжим электрозамочные изыскания и попробуем управлять более сложной штукой: привод замка двери автомобиля. Многие из вас по любому знакомы с этим мощным приводом. При питании в 12 вольт данный девайс жрёт 4 ампера и тянет шток с силой 4 килограмма.

Очень нешуточная сила спрятана в его пластиковом корпусе. А по сути там всего лишь мощный моторчик и зубчатая рейка.

Этим приводом можно без проблем открывать массивные щеколды, например, вот такую:

Давайте этим и займёмся. Чтобы привод не перегрелся и не расплавился, управление его должно иметь 3 состояния: напряжение подано в одну сторону, напряжение подано в другую сторону, и напряжение не подано вовсе.

Так как микроконтроллеры мы договорились не использовать, придётся прибегнуть к другим способам, например, построить логику работы на релюшках. Классическая схема управления двигателем при помощи двух реле выглядит вот так:

Попробуйте проследить, как будет вести себя мотор при разных положениях реле. Вот такой модуль на 2 реле с оптической развязкой и блокирующими диодами стоит у китайцев чуть дороже 50 рублей.

Нам нужна именно 12-вольтовая версия, так как напряжение в системе у нас будет 12В. Все необходимые ссылки найдете на странице проекта , там же будут все схемы.

Теперь самое главное, как нам сделать так, чтобы привод включался ровно на такое время, чтобы открыть щеколду и не более того, ведь постоянная нагрузка может привести к поломке зубцов. Автор неспроста взял версию привода с концевыми кнопками, как вы можете видеть, тут помимо питания ещё 3 провода.

А тут их нет. Такой привод нам не подходит.

Значит внутри привода стоят кнопки, которые замыкаются в крайних положениях, такие кнопки называются концевики. Благодаря наличию концевиков мы можем реализовать правильное управление приводом, и начнём мы с кнопок. Кнопка «закрыть» и кнопка «открыть».

Подключаются они вот таким образом:

И делают следующее: кнопка замыкает управляющий сигнал, в нашем случае ноль, на реле через концевик. Если перепутать провода, схема работать не будет.

И вот что получается, у нас есть кнопка «открыть» и кнопка «закрыть», выполняют они вполне ожидаемые действия. Самое интересное, что пока привод не встанет в конечное положение, ток на него будет подаваться, то есть не закрыв щеколду с первого раза он будет пытаться сделать и дальше. И наоборот.

Осталось самое сложное, как решить задачу переключения контактов при помощи дистанционной релюшки? Автор думал, экспериментировал, и не нашёл ничего проще, чем использовать ещё одну релюшку, двухканальную с двумя группами независимых контактов.

Многие сейчас скажут, блин, чувак, ты хочешь управлять приводом используя 1 2 3 4 релюшки! Почему бы и нет? Наша цель – простейший электронный замок, с простейшей схемой и доступными компонентами.

Суть проста: дистанционная релюшка будет подавать или убирать с двойной релюшки 12В. Двойная релюшка в свою очередь просто заменит нам кнопки, соединяя выводы с модуля реле через концевик на землю. И всё.

Конденсатор в схеме нужен для того, чтобы сгладить просадку напряжения из-за большой нагрузки, создаваемой приводом. Ставить его необязательно, но, если где завалялся – ставьте обязательно. Давайте попробуем.

Ну вот, получаем мощный дистанционно управляемый привод, со своей логикой работы и концевиками. Закрепим это дело к нашему засову.

Да, штука получается очень громоздкая, но весьма надёжная, её можно смело ставить на какую-нибудь дверь. Какие ещё есть варианты помимо предложенных модулей. Можно оставить схему с кнопками, и кнопку закрытия поместить в дверь так, чтобы она замыкалась при закрытии двери. Получим автоматически закрывающийся замок. Вместо дистанционного реле можно взять бистабильное реле, это реле, которое переключается одной кнопкой и помнит своё состояние. Оно, к сожалению, на 5 вольт и нужен преобразователь.

Наибольшим спросом сегодня пользуются практичные кодовые замки После того как была придумана первая дверь из стали, устанавливающаяся на входную часть дома, многие стали думать о том, как уберечь свой дом от непрошеных гостей. Замки – это конструкции для защиты помещений, которые изготавливаются уже очень много времени. Существуют различные виды, конфигурации, особенности работы и тому подобные отличия, однако суть работы механизма остается совершенно неизменной, так как конструкция предназначена для блокирования доступа в помещение. Несмотря на то, что существует немало современных технологий, популярностью продолжают пользоваться такие установки, как кодовый механический замок, выпуск которых начался еще в прошлом столетии. Изначально их устанавливали на сейфы, а с течением времени применение им нашлось и в монтаже двери в обычных квартирах, гаражах, подъездах и частных домах.

Устройство кодового замка и установка своими руками

Устройство кодовых замков состоит в том, что они не имеют замочную скважину, за счет чего становятся более надежными, износоустойчивыми и долговечными. Вероятность взлома существенно снижается. При помощи установки определенной кодировки цилиндров и роликов, из которых состоит замок, можно сделать настройку замка под себя самостоятельно, а монтаж можно проводить на двери из различных полотен, например: металлических, пластиковых и деревянных. Желательно, чтобы толщина двери была не меньше 3 см, что также усложнит процесс взлома для злоумышленников.

Подобрать и установить кодовый замок можно самостоятельно, если грамотно ознакомиться с инструкцией

Схема установки замка на входную дверь своими руками очень проста, так как для этого нужно :

Подобрать механизм для запора двери относительно ширины и толщины конструкции;
Сделать разметку места будущего расположения изделия;
Дрелью просверлить отверстия в двери, чтобы установить корпус замка;
Установить кодовую панель;
Собрать замочный механизм;
Провести монтаж и фиксацию сборных частей механизма;

В заключение нужно настроить кодовую комбинацию и проверить работоспособность изделия.

Как сделать кодовый замок: выбор разновидности

Чтобы установить кнопочный дверной замок потребуется сначала выбрать его вид. Они бывают: накладные и врезные. Для монтажа замка накладного типа достаточно просто установить его на поверхность двери, а планку с расположенным в ней ригелем на косяк дверной коробки. Для монтажа не потребуется более 15 минут. Установка врезного кодового замка может доставить немало хлопот и именно здесь требуется особое внимание и грамотный подход.

Сделать кодовый замок несложно, главное - грамотно подойти к этому процессу

Как правило, каждый магнитный замок на дверь имеет инструкцию от производителя, которой нужно следовать максимально четко :

Создается шаблон замка, что делается своими руками. Некоторые производители вкладывают его в комплект, и это существенно упрощает процесс монтажа. При помощи мела или карандаша нужно нанести разметку на дверное полотно. Таким образом, на двери с двух сторон будут сделаны пометки расположения конструкции.
Чтобы сделать нишу на дверном полотне для установки замка, можно использовать стамеску или специальную насадку на дрель.
Далее сверлятся отверстия для установки болтов.
Там, где располагается ригель замочной конструкции, нужно сделать углубление, причем размеры должны полностью соответствовать с лицевой планкой.
После завершения таких работ, кодовый замок ставится на его законное место и надежно крепится болтами.
Проводится монтаж лицевой планки.
Нужно на дверном косяке сделать разметку для монтажа планки запора, в которую и будет помещаться ригель. Чтобы осуществить данный процесс достаточно один из ригелей смазать мелом, за счет чего на косяке будет сделана отметка.
В косяке проделывается выемка под планку, а также нужно сделать разметку для отверстий, чтобы ее установить. Процесс монтажа полностью соответствует установке лицевой планке.
В завершении нужно закрепить ответную или запорную часть замка.

Судя по выше описанным действиям, можно сделать вывод о том, что монтаж врезного кодового замка схож с установкой замков других видов таким же образом.

Ремонт кодовых замков

Чтобы сделать ремонт на такой конструкции, как цифровой кодовый замок, не потребуется слишком много усилий, так как в основном ремонтные работы заключается в перекодировке конструкции. К тому же периодически требуется проводить профилактическую перекодировку, чтобы увеличить безопасность изделия.

Для того чтобы отремонтировать кодовый замок, его необходимо будет правильно разобрать

Для смены кода на замке требуется частичный разбор конструкции, чтобы получить доступ к кнопкам изнутри, для чего нужно сделать откручивание накладки с кнопками.

Далее нужно обратить внимание на расположенные внутри пластины, при нажатии на которые, замочный механизм приводится в действие, а каждая из них обладает специально сделанным срезом. Отделить визуально рабочие и незадействованные пластины. Для замены кода выполнить поворот нужных пластин в обратном направлении или другими словами сделать действующими другие кнопки.

Замок-невидимка своими руками

Электронный замок-невидимка – это дополнительное приспособление, посредством которого можно увеличить безопасность квартиры, дома или любого другого помещения. Снаружи электрозамок совершенно невидимый, а внутри является надежной установкой, способной предотвратить от проникновения внутрь злоумышленников. Чтобы сделать такой электромагнитный замок своими руками, можно применить самый обычный автомобильный дверной актуатор от центрального замка, а управление им или другими словами блокирование осуществляется за счет самой обычной сигнализации.

Практичным и удобным является кодовый замок-невидимка

Суть такой невидимки состоит в блокировании одного ригеля замочной скважины в положении, когда он выдвинут вперед :

За счет того, что у автомобильного противоугонного устройства сигнализации достаточно проводов, причем длинного вида, можно провести грамотный и легкий монтаж.
Требуется выбрать место для последующего монтажа актуатора, так как штырь, который будет выдвигаться, должен попадать точно в ригель, при его выдвинутом положении.
Далее нужно сделать точную разметку на верхней планке дверной коробки, и она просверливается. Затем на ригеле будет сделана метка, по которой будет просверлено дополнительное сквозное отверстие.
Когда ригель будет просверлен в отверстии, делается зенковка, чтобы штырь актуатора попадал туда максимально точно.
За счет планки, которая идет в комплекте, нужно провести закрепление актуатора на дверной коробке.
Далее на дверную коробку устанавливается направляющая от 1 штыря, и выключатель концевого типа, чтобы он срабатывал на открывание двери.
Обязателен монтаж блока сигнализации, а также всех сопутствующих элементов, расположенных в декоративной коробке из металла. Монтаж короба проводится на поверхность стены рядом с дверью с внутренней стороны помещения.
Короб плотно закрывается.
К кнопке дверного звонка подключается светодиодный индикатор или другими словами сигнализация.
Конструкция готова к эксплуатации.

Если требуется подключение питания можно сделать это за счет стабилизированного блока, у которого выходное напряжение составляет 12 В, а ток не меньше 1 А. Для увеличения автономности устройства относительно напряжения в сети, можно использовать для питания такого замка аккумулятор от автомобиля, который будет расположен в кладовке или на балконе.

Виды кодовых механических замков (видео)

Сделать такое сооружение не сложно, но нужно соблюдать рекомендации и последовательность действий. Очень важно чтобы все провода, подключаемые к аккумулятору, и самой сигнализации были исправными и тщательно заизолированными, что исключит образование искр и перебоев в работе системы.

Для сборки замка потребуется

Для сборки замка потребуется всего ничего, а именно:

1. 5 электромагнитных реле, любых. Можно больше. Главное что-бы подходили вам по рабочему напряжению. Ну и еще одно условие, у четырех реле должно быть хотя-бы по одной группе нормально разомкнутых контактов, а в пятом реле - нормально замкнутых. Я использовал РЭС-32.

2. Сам механизм замка (электромагнитный, электромеханический, электромагнитная защелка). Короче то, что у вас есть или вы сможете приобрести или сами сделать.

3. Наборная панель кодовых кнопок. Тут уж придется самому делать, но ничего сложного в этом нет.

4. Кнопка для открывания двери изнутри помещения.

5. Геркон с нормально разомкутыми контактами и небольшой магнит. Например, такое используют в сигнализации.

Ну или можно геркон выковырить из старого домашнего телефона (такой геркон можно вытащить из телефона, у которого трубка ложится на корпус и при этом не нажимает никаких видимых рычагов. Там в трубке собственно спрятан магнит, а в корпусе телефона - геркон), а магнит например из старого шкафа. Там на дверках стоят такие маленькие магнитики.

6. Паяльник, провода, припой, канифоль и прямые руки.

Схема простейшего кодового замка на реле

Вот моя схема на четыре цифры.

Принцип работы замка очень прост. На рисунке представлена схема замка в исходном положении при открытой двери.
При закрытии двери геркон замыкается и питание подается через нормально замкнутые контакты Р1 на нормально разомкнутые контакты Р2 (второе реле). Реле Р2 - Р5 включены по схеме самоподхвата.

В наборе кода участвуют кнопки КЛ2 - КЛ5. При нажатии кнопки КЛ2 запитывается реле Р2, и соответственно реле получает питание, и ее контакты замыкаются. При отпускании КЛ2 реле продолжает питаться через собственные контакты. Дальше питание поступает на контакты реле Р3 и таким-же образом до реле Р5. При замыкании контактов реле Р5, питание поступает, но исполняющее устройство (в моем случае это электромагнитная защелка, но может быть и высоковольтное реле, при питании механизма замка от 220В.)

Есть еще кнопки КЛ1 и КЛ6. При нажатии кнопки КЛ1 обесточивается вся дальнейшая схема, все реле сбрасываются в начальное положение. Паралельно КЛ1 включаются все свободные кнопки наборной панели.
Кнопка КЛ6 - это открытие замка изнутри помещения. При нажатии КЛ6 поочередно срабатывают реле р5-р4-р3-р2 и продолжают держать свои контакты, пока не откроется дверь (не разомкнется геркон и вся цепь не обесточится. Тоже происходит и при правильном наборе кода, только реле срабатывают в обратном порядке 2-3-4-5).

К относительным недостаткам этого замка можно отнести следующее:
1. Открытие двери и при одновременном нажатии всех «правильных кнопок».
2. Отсутствие резервного источника питания. При пропадании питания - замок не открыть. Хотя зарезервировать можно с помощью акума и еще одной релюшки.
3. Нельзя выбрать код с повторяющимися цифрами, например такой: 2325.

Вот фото моих двух замков. Работают уже больше года без проблем. Главное - придумать кодовую панель, но это уже дело вкуса.

Первый замок:

Так сказать внешний вид (изнутри). На обычный накладной замок не обращаем внимания, он хоть и рабочий, но ключи от него потеряны еще до начала времен.

Расположение реле, проводов и кнопки внутри корпуса.

Электромагнитная защелка (врезана в дверь)

Вот такой вот корпус у меня получился.

А это кодовая панель, сделана из старого китайского мультиметра и кнопок от телефона (модель телефона - Элетап микро). Дисплей остался просто так, не задействован.

Данный проект является модульным, т.е. можно подключать/отключать разные элементы и получить разную функциональность. На картинках выше показан вариант с полной функциональность, а именно:

Запирающий механизм . Служит для ОТКРЫТИЯ и ЗАКРЫТИЯ двери. В этом проекте рассмотрено использование трёх разных механизмов:
- Сервопривод. Бывают большие, бывают маленькие. Очень компактный, и вкупе с тяжёлым засовом – отличный вариант
- Электропривод замка дверей автомобиля. Большая и мощная штука, но жрёт просто безумные токи
- Соленоидная щеколда. Хороший вариант, так как сама захлопывается
В настройках прошивки можно выбрать любой из трёх типов (настройка lock_type )
Кнопка внутри . Служит для ОТКРЫТИЯ и ЗАКРЫТИЯ двери изнутри. Может быть размещена на ручке двери (со стороны ладони или со стороны пальцев), на самой двери, либо на косяке
Кнопка снаружи . Служит для ЗАКРЫТИЯ двери, а также для ПРОБУЖДЕНИЯ из энергосбережения. Может быть размещена на ручке двери (со стороны ладони или со стороны пальцев), на самой двери, либо на косяке
Концевик на закрытие двери. Служит для автоматического закрытия замка при закрывании двери. Им может быть:
- Тактовая кнопка
- Датчик холла + магнит на самой двери
- Геркон + магнит на самой двери
Секретная кнопка сброса доступа . Служит для сброса пароля/ввода нового пароля/запоминания нового ключа/комбинации и т.д. Может быть спрятана где-то в корпусе
Светодиод для индикации работы. Светодиод RGB, используются красный и зелёный цвета (при смешении дают жёлтый):
- Горит зелёный - замок ОТКРЫТ. Горит чтобы не забыть закрыть дверь
- Горит жёлтый - система проснулась и ожидает ввод пароля
- Мигает красный - сел аккумулятор

Любой из этих элементов можно исключить из системы:

Убираем концевик. В прошивке в настройках тоже его отключаем (настройка tail_button ). Теперь чтобы закрыть замок, нужно нажимать кнопку
Убираем наружную кнопку. В прошивке в настройках тоже её отключаем (настройка wake_button ). Теперь систему не нужно будить, она просыпается сама (потребление энергии чуть больше). А также у нас теперь нет кнопки закрыть на передней части двери, и нужен концевик. Либо замок – щеколда
Убираем внутреннюю кнопку. Этот вариант годится для шкафов и сейфов. В настройках ничего менять не нужно
Убираем светодиод. В настройках ничего менять не нужно
Кнопку сброса доступа можно отпаять после первого использования, либо переписать код под себя

Дверь закрыта, нажато СНАРУЖИ - проснуться, ждать ввод пароля/RFID метку/электронный ключ/отпечаток пальца
Дверь закрыта, система проснулась, ждёт ввод пароля. Время можно настроить (настройка sleep_time )
Дверь закрыта, введён пароль/метка/ключ и т.д. - открыть
Дверь закрыта, нажато ВНУТРИ - открыть
Дверь открыта, нажато СНАРУЖИ - закрыть
Дверь открыта, нажато ВНУТРИ - закрыть
Дверь открыта, нажат КОНЦЕВИК - закрыть

В замке предусмотрена работа от аккумулятора в режиме пониженного энергосбережения (включить выключить: настройка sleep_enable ), а именно:

Просыпаться каждые несколько секунд, следить за СОБЫТИЕМ (опциональный вариант, если снаружи нет кнопки. Включить можно в настройке wake_button )
Каждые несколько минут следить за напряжением акума (вкл/выкл настройка battery_monitor )
Если акум разряжен (напряжение устанавливается в настройке bat_low ):
- открыть дверь (опционально, можно настроить в прошивке open_bat_low )
- запретить дальнейшее открытие и закрытие
- при нажатии на кнопки мигать красным светодиодом
- перестать следить за СОБЫТИЕМ (т.е. ввод пароля/метка и т.д.)

Когда система не спит, нажать кнопку смены пароля (скрытая кнопка). Попадаем в режим смены пароля :
Вводим пароль из цифр (МАКСИМУМ 10 ЦИФР!!! )

При нажатии * пароль записывается в память и система выходит из смены пароля
При нажатии # пароль сбрасывается (можно вводить заново)
Если ничего не нажимать 10 секунд, автоматически выйдем из режима смены пароля, пароль останется старый

Когда система не спит (проснулись по кнопки или сон отключен), нажать * для входа в режим ввода пароля
Если система спит и периодически просыпается проверять СОБЫТИЕ, то нажимаем * и удерживаем, пока не загорится красный светодиод
Режим ввода пароля:

Обработка пароля сделана таким образом, что правильный пароль засчитывается только при наборе правильной последовательности цифр, то есть если пароль 345, то вводить можно любые числа до тех пор, пока не появится последовательность 345, т.е. 30984570345 откроет замок, так как оканчивается на 345.
Если пароль введён верно, дверь откроется
Если ничего не нажимать, через 10 секунд система вернётся в обычный (дежурный) режим
Если нажать #, сразу выйдем из режима ввода пароля
Если нажать секретную кнопку смены пароля в режиме ввода пароля, то тоже из него выйдем

Тарт с карамелью и бананами

Рецепты простых и слоеных салатов из копченой курицы с черносливом

Невероятно вкусный торт из кабачков

Блюда из смородины, рецепты заготовок

Кодовый замок (электронный). Электронный кодовый замок Навесной кодовый замок своими руками схема